Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами. Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W. Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп. Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок). Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W. И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно. Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря). При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W. Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность ~20-30% от номинала). Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в

комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки. Принципиальная схема установки Резисторов обманок: От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов “+” и “–” к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно…

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим- коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус “захлопнут” тем же фиксатором:

Доработка светодиодных ламп на кухне

Казалось бы, совсем недавно у нас в домах царила «лампочка Ильича», потом появились галогеновые (которые работали с перегревом, т.е. выдавали больший световой поток) лампы. Затем на смену галогеновым пришли энергосберегающие лампы, позволившие существенно снизить затраты электроэнергии на освещение аналогичной площади

И наконец – светодиоды! Разве можно было предположить лет 10-20 назад, что малюсенький кристаллик полупроводника сможет освещать большие пространства, потребляя при этом всего несколько ватт? Не будем заострять внимание на принципах работы данного прибора, скажем только, что он был изобретён (да испытают гордость все россияне!) нашим соотечественником О.В. Лосевым

Что такое вечная светодиодная лампочка

Ни один из производителей не выпускает светодиодные лампы с громким названием «вечные». Качественные изделия могут работать до 50 000 часов, но только при отсутствии проблем с проводкой и надёжных элементах сборки, которые помогут преодолеть перегрев, если это произойдёт. Чтобы продлить срок службы, мастер может заменить комплектующие на более дорогие, что не позволит диодам перегореть даже через 5-6 лет.

Чтобы получилась вечная ЛЕД-лампа, в первую очередь следует заняться системой охлаждения. Именно на ней многие производители экономят, из-за чего нарушается температурный режим и светодиоды перегорают. Также нередко страдает электронная начинка устройства. Конструкция может выглядеть как на картинке ниже.

Чтобы собрать этот светильник, понадобится опыт. Поэтому начинающему мастеру лучше подойдёт переделка приобретённой светодиодной лампы. Вечным светильником можно считать изделие с элементами, замененными на более мощные и эффективные.

Ремонт

Прежде всего нужно ответить на вопрос: почему не работает лента? Для выполнения диагностических работ в домашних условиях, а также для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

мультиметр;
отвертка-индикатор;
маленький фрагмент исправной диодной ленты с присоединенными к ней проводниками;
паяльник, пассивный флюс, припой;
коннекторы.

Все описываемые далее способы ремонта и диагностики электрических цепочек и схем включают применение двух правил:

Проверка целостности всех составляющих лампы.
Тестирование напряжения.

Не горят лампочки

Если лампа не горит, следует выполнить такие действия:

Протестировать питающее напряжение. Проверяем наличие входного напряжения в блоке питания. С помощью отвертки-индикатора контролируем фазу в розетке. Если блок питания открытого типа с воздушным охлаждением, рекомендуется проверить питание на клеммах входа. На мультиметре устанавливаем режим замера переменного напряжения (V).
Тестирование выходного напряжения. Следующая задача: узнать, дает ли блок питания нужные 12 В. Понадобится короткий фрагмент светодиодной ленты, выступающей как контрольная лампочка. Проверяем напряжение на выходных клеммах блока питания и на контактных площадках светильника. Все сегменты оснащены четырьмя контактами: по паре на плюс и минус. Напряжение нужно тестировать или на конце светодиодной ленты, или на погасшем сегменте. Если напряжение приходит на ленту, но лампы все равно не включаются, проблема непосредственно в ленте, а точнее — в нарушении целостности проводников.
Если неисправность найдена в блоке питания, истоки проблемы в одной из следующих причин: оборвана дорожка, сгорел предохранитель, поврежден диодный мост, вышла из строя какая-либо другая деталь, и это заметно визуально.

Мерцание лампы

Мигание светодиодной ленты бывает двух типов:

постоянное;
эпизодическое.

Свет обычно тусклый или полностью гаснет. Чтобы протестировать и починить светильник, необходимо присоединить мультиметр или контрольную лампу к блоку питания. Тем самым будет проверена исправность блока. Мигание также возможно в связи с перепадами сетевого напряжения или некачественными контактами в блоке питания и ленте. Если мерцание наблюдается только на определенном сегменте ленты, речь идет о неисправности светодиода. Такой диод подлежит замене.

Мерцание часто появляется после подключения, выполненного неквалифицированным мастером. Ленту нельзя слишком сильно изгибать (под прямым углом или около того), а также оборачивать ею закругления (например, трубы) радиусом меньше 5 см. Чрезмерные изгибы создают высокие нагрузки на проводники печатной платы.

Лента не выйдет из строя сразу, но постепенно ее работоспособность будет снижаться, следствием чего станет повреждение проводящих дорожек и нарушение сечения. Указанные деформации приводят к повышенному сопротивлению и перегреву, что в конце концов становится причиной выхода из строя светодиодной ленты.

Найденный проблемный участок меняют. Также может понадобиться полная замена ленты.

Неполное горение

Бывает так, что некоторые участки ленты горят не полностью или совсем погасли. Нет необходимости менять всю ленту. Проблема часто заключается в неправильной установке или перегреве одного из участков.

Некачественные светодиодные лампы

Присматривайтесь к товару стоимостью от 125 рублей. Всё, что дешевле, — откровенный хлам. У таких ламп некачественная плата со светодиодами, не способная отводить достаточно тепла. С плохим корпусом тоже связаны «тепловые» проблемы, в них нет даже простейшего драйвера. Питание организовано через балластный конденсатор, стабилизации или защиты не предусмотрено. В последние годы такие экземпляры постепенно исчезают с рынка.

Установите параллельно светильнику варистор с напряжением срабатывания порядка 470 В. Это снизит риск — он погасит высоковольтные всплески.

Доработать такой источник света можно, если увеличить емкость фильтрующего конденсатора на плате и поставить предохранитель, если его нет.

Устройство LED-лампы

Прежде чем взяться за практический ремонт, разберемся в работе светодиодной лампы на 220 В теоретически.

Любая светодиодная лампочка (СЛ) – готовый светодиодный светильник, который состоит из набора светодиодов, размещенных на плате определенной, снабженной радиатором для отвода от диодов тепла конфигурации. Нередко роль радиатора выполняет металлический корпус лампы.

Диоды, соединенные последовательно, питает драйвер – источник тока. В бюджетных устройствах ток через светодиоды не стабилизируется и напрямую зависит от колебаний сетевого напряжения. В более дорогих лампах ток через полупроводники стабилизирован на заданном уровне. Второй вариант, конечно, намного надежнее первого, но стоит такая лампа несколько дороже, а ремонт ее сложнее.

Все это устройство помещается в корпус той или иной конструкции, который снабжается цоколем для подключения к сети 220 В и защитным колпачком, одновременно играющим роль светорассеивателя.

На лампе, изображенной выше, роль теплоотвода играет часть корпуса, выполненная из ребристого металла. В некоторых конструкциях ламп корпус может быть пластиковым, а радиатор располагается внутри него.

Плохая вентиляция и теплоотвод

Однако все перечисленные выше рекомендации совершенно бесполезны, если лампа работает при повышенной температуре или нет возможности ей охлаждаться. Категорически запрещается использовать светодиодные лампы в герметично закрытых светильниках или фонарях.

Даже маломощные лампы при длительной работе будут нагревать окружающий воздух в герметичном сосуде и перегреваться.

Также нельзя устанавливать такие лампы в местах, где окружающий воздух выше 40–60 °C. Разброс температур связан с мощностью лампы — чем выше мощность, тем холоднее должен быть окружающий воздух.

Если лампы используются в люстрах, плафонах, светильниках, то вверху обязательно должен быть отвод нагретого воздуха. При отсутствии такой возможности лампу нужно заменить или сделать самодельное устройство, обеспечивающее хорошую вентиляцию.

Продукция низкого качества

Большая часть светодиодных ламп китайских брендов перегорает по причине низкокачественной сборки. Под стильным внешним видом изделия может скрываться несколько неприятных сюрпризов:

дешёвый электролитический конденсатор, который постепенно теряет ёмкость, работая в высокотемпературной среде;
отсутствие качественного теплоотвода;
отсутствие хорошего драйвера;
«холодная пайка» контактных площадок и пр.

Если заглянуть внутрь корпуса перегоревшей светодиодной лампы, можно обнаружить, что термопаста нанесена на алюминиевую подложку лишь частично. В результате отвод тепла от платы к радиатору происходит неравномерно, что ведёт к перегреву излучающего SMD элемента, находящегося в худшем температурном режиме.

Перечисленные факты свидетельствуют об умышленном ухудшении технических характеристик изделия производителем. Ведь, если все желающие перейдут на качественное светодиодное освещение, то кто будет покупать лампы?

Устройство светодиодной лампы

Устройство светодиодного светильника является типичным. Внутри расположен драйвер, который представляет собой своеобразную плату печатного формата с установленными различными радиоэлементами. Работа приспособления предполагает питание с контактом патрона, которое передается на выводы цоколя. К цоколю в обязательном порядке подходят два провода, через которые осуществляется процесс подачи напряжения на драйвер. А вот уже драйвер осуществляет процесс подачи постоянного тока на плату, на которой и находятся светодиоды.

Сам драйвер – это специализированный блок электронный, который также можно назвать генератором тока. Именно благодаря драйверу осуществляется процесс преобразования подающего напряжения в ток, который необходим для стабильного свечения диодов.

Особенности ремонта led ламп

Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.

Ремонт светодиодного светильника

Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;

Демонтаж светильника;
Изучение технической документации;
Подготовка приборов (список перечислен выше);
Приобретение мультиметра для проверки контактов;
Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
Замена драйвера или же блока питания при необходимости.

Ремонт светодиодных люстр

Приспособление снимается с потолка или же стены;
Корпус прибора снимается;
Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.

Ремонт светодиодной ленты

Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.

При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.

Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками

Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.

Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в

Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни

Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:

В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.

Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт

Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности

Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:

Восстановление

Сделать самому лампочку меня надоумило вот это видео:

Рекомендуем: Когда собирать и как сушить листья смородины, чтобы получить качественный чай

Находим сгоревший светодиод (или несколько).
Обычно они отмечены черной точкой. В моем случае весь светодиод был выгоревший.
Выкрашиваем погорельца ножом или отверткой.
Капаем на оголившийся контакт флюсом и наносим капельку припоя.

Таким образом мы восстанавливаем цепь и лампочка снова начинает работать. Но! Есть одна загвоздка. Напряжение после этого повышается, и светодиоды будут гореть один за другим. Возможно, лампочка проработает еще месяц. А может быть, только один день.

Светодиодная лампа моргает во включенном состоянии

Сразу после включения лампа загорается на короткое время, а затем гаснет. В большинстве подобных случаев причиной становится неисправный пусковой механизм, который не в состоянии обеспечить в полном объеме преобразование и подачу тока, не может выполнить разгон всей системы. Данная проблема решается простой заменой стартера.

Включенная лампа не отключается, а начинает периодически моргать. Это может произойти из-за пониженного напряжения в питающей сети, неисправностей в системе старта, при резких скачках и перепадах напряжения. В таких случаях снижаются ресурсы, необходимые для регулировки стабильной работы лампы. Снижение величины питающего тока допускается в пределах 5%. Необходимо измерить силу тока в питающей сети и в случае каких-либо отклонений – обратиться в обслуживающую организацию. Подобные скачки напряжения оказывают негативное влияние не только на работу светодиодной лампы, но и на всю имеющуюся бытовую технику. Срок службы осветительных приборов при таком режиме может сократиться более чем на 20%.

Мерцание нередко возникает из-за неисправности системы запуска, установленной в корпусе лампы. Она с большим трудом поддается замене, а в некоторых случаях ее невозможно заменить. Подобное состояние возникает чаще всего в конце срока эксплуатации, что указывает на непригодность лампы к дальнейшему использованию. Скачки и перепады напряжения в сети нередко возникают в результате использования оборудования повышенной мощности. Как правило, это сварочные аппараты, потребляющие большое количество электроэнергии.

Другие причины проблем

Еще несколько причин, почему светодиодная лента может тускло гореть. Кроме проблем, связанных в основном с монтажом и перегревом, нужно учитывать еще один фактор – питание.

Некоторые неквалифицированные монтажники хотят произвести большее впечатление на клиента, искусственно увеличив яркость ленты, подавая на неё больший ток.

На блоке питания может присутствовать дополнительная функция – подстройка выходного напряжения. Это помогает выставить нужное напряжение питания и исключить заводской брак, связанный с отклонениями от номинальных величин, но никак не для экспериментов и шарлатанства.

Если выкрутить его на максимум, напряжение может оказаться вместо необходимых 12В, например, на уровне 13,5В. Это обстоятельство часто становится причиной сгорания светодиодной ленты.

Также, к перегоранию и выходу из строя могут привести и такие простые причины как:

Скачки напряжения;
повышенная влажность;
попадание жидкостей;
насекомые и грызуны;

Соблюдайте правила монтажа и ваши конструкции будут служить долго!

Как продлить жизнь светодиодной лампы

Продление срока службы светодиодных ламп можно реализовать двумя методами:

небольшое понижение напряжения питания, поступающего на излучающие кристаллы. В большинстве светильников рабочий ток завышен. Это делается для повышения яркости светильников, или из простой экономии на комплектующих — устанавливают одинаковые драйверы для всех светодиодов, хотя они нуждаются в разном напряжении. Для изменения параметров питания придется устанавливать дополнительные элементы в драйвер, т.е. вскрывать корпус лампы. Метод эффективный, но под силу только подготовленным людям, поэтому применяется редко;
создание оптимальных условий работы, использование радиаторов, периодическая очистка от пыли и загрязнений. Этот способ менее эффективен, но доступен для всех.

Охлаждение ламп позволяет создать для них максимально благоприятный рабочий режим. Он не увеличивает срок службы светодиодов, но позволяет добиться его максимально возможной продолжительности.

Разборка

Решено было продлить срок службы лампочки самым варварским способом. Начну сначала – с разборки.

Берем острый нож. Надеваем перчатки, чтобы не порезаться.
Кладем лампочку на стол.
Вставляем лезвие ножа в микрощель между рассеивателем и средней частью лампы.
Они соединены чем-то вроде герметика.
Слегка надавливаем сверху на нож и перекатываем лампу.
Пара минут, и герметик срезается, а плафон выходит из защелок средней части.
Под крышкой покажутся последовательно подключенные светодиоды на плате.
Откручиваем 2 винта, отпаиваем. Вырезаем по кругу термоклей.
Достаем плату, поддев ножом.
За ней находится драйвер, который можно вытащить пальцами. Собственно все, лампочка разобрана.

Устроена она очень просто:

Особенности работы с разными лампами

Для потолочных спотов производители выпускают разные типы излучателей, но самые эффективные — это энергосберегающие светодиодные. Они служат до 50 000 часов, не нагреваются, безопасны в использовании, поэтому подходят для любых поверхностей.

Лампочки накаливания для этих целей применяются редко, они совсем не подходят для натяжных потолков, так как сильно нагреваются. На них похожи галогенные, но отличаются увеличенным сроком службы. Люминесцентные (энергосберегающие) с 1 января 2020 года запрещены к использованию в России, так как содержат ртуть.

Способ установки зависит от типа цоколя и особенностей конструкции. Далее — подробная инструкция по замене самых распространенных точечных спотов.

Как поменять светодиодную лампочку в точечном светильнике GU5.3 или GU10

Предварительно лучше отключить ток полностью и убрать плафон, если он установлен.
Приборы с цоколем GU5.3 держат лампу благодаря стопорному кольцу. Сожмите его пальцами, держа за усики, и вытащите. При этом лампочка повиснет на проводе, но тянуть за него не нужно. Вытащите прибор из цоколя, держась за провод.
Чтобы поменять лампочку в точечном светильнике с резьбовым кольцом, просто выкрутите его против часовой стрелки. Действия с лампой — аналогичные.
Соберите всю конструкцию в обратной последовательности — установите кольцо в пазы на корпусе или закрутите. Если оно не вставляется, проверьте, до упора ли вы вставили лампу.

Как поменять галогеновую или LED лампочку E-14 и Е-27 в точечном светильнике

Варианты с винтовыми патронами в точечных спотах устанавливают реже, чем штырьковые. Они больше распространены в люстрах или бра, так как большие по высоте и не совсем подходят для потолков. Диаметр у Е-27 как у обычной лампочки Ильича. У Е-14 цоколь меньше. Чтобы не ошибиться с размером, берите образец, если идете за покупкой.

Перегоревший электроприбор такого типа нужно просто выкрутить из светильника с учетом обычных мер предосторожности, а затем вкрутить новый. На гипсокартонных потолках E-14 и Е-27 держатся благодаря подпружиненным упорам, расположенным с двух сторон

Лампочку нужно вывернуть и без усилия освободить от упоров

На гипсокартонных потолках E-14 и Е-27 держатся благодаря подпружиненным упорам, расположенным с двух сторон. Лампочку нужно вывернуть и без усилия освободить от упоров.

GX53 (таблетка)

Закрытый тип по форме похож на таблетку и покрыт белым матовым рассеивателем

Их использование позволяет сократить межпотолочное пространство до 1,5 см, что важно для помещений с невысокими потолками

Менять GX53 проще, чем похожий тип GU5. В патроне расположено 2 штырька разного диаметра — ближний к лампе меньше, а возле края — в 2 раза больше. Они удерживают ее в патроне.

Порядок замены GX53:

Удерживайте колбу одной рукой, а другой — рамку светильника. Поверните лампу против часовой стрелки на 20 градусов и вытащите ее.
Вкручивайте новую лампу типа GX53 по часовой стрелке до упора. При этом она зафиксируется благодаря попаданию штырьков в узкую щель на разъеме.

G9 и G4

Эти маленькие лампочки похожи по конструкции, но отличаются габаритами. Способ монтажа у них аналогичный. Цоколь состоит из двух штырьков, которые необходимы для питания напряжением и фиксации лампочки. Расстояние между штырьками у G4 — 4 мм, у G9 — 9 мм. G9 дополнительно оснащен ребрами жесткости для совместимости ламп с напряжением 220В.

Замена G9 и G4:

Отключите электропитание.
Снимите светорассеиватель, если есть.
Держась за корпус лампочки, с легким усилием вытяните ее. Если она галогенная, наденьте перчатки.
Вставьте новую штырьками в патрон.

Это интересно: Выбивает автомат ванной комнаты при перегрузке на кухне

Смотрим, как устроена LED лампочка

Теперь можно рассмотреть все детали лампы и из чего она устроена. Разработчики ламп заложили определенные характеристики в конструкцию лампы, а именно ток через светодиоды, который обусловлен несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность потребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих характеристик.

Теорию мирового заговора производителей, по которой производители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мнение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а производители делают то что у них заказывают, то что хорошо продаётся, значит всегда ищут середину между надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые товары выигрывает по продажам, в итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки в большинстве случаев происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на сгоревшем светодиоде, который обрывает цепь, можно видеть черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и термическое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, так как золото очень пластичный металл и хорошо переносит деформации не разрушаясь. Коэффициент расширения у кристаллов и остальных материалов конструкции светодиода не одинаков, со временем от включений и выключений лампочки, термическая деформация разрушает вывод кристалла светодиода или место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

К слову, для меньшего воздействия температуры на линейные размеры, хорошее решение делать светодиоды с несколькими более мелкими кристаллами, чем с одним большим такой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при последовательном включении кристаллов внутри одного корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с тремя кристаллами, работающими в облегченном режиме

То, что обещает производитель и реальные сроки службы

На упаковке светодиодных ламп указываются весьма привлекательные сроки службы. Они составляют до 50 тысяч часов. Несложный расчет дает интересный результат — если прибор работает в день 8 часов, общий срок эксплуатации составит около 17 лет. Однако, и здесь есть странные расхождения.

Технология производства светодиодов практически аналогична во всем мире. Конструкция и принцип действия прибора не дают возможности отклонений от базовой методики. Это означает, что готовая продукция должна иметь примерно равные параметры. Однако, на практике это не так. На одной упаковке написан срок 25 тысяч часов, на другой — все 50 тыс. Объяснить такое расхождение особенностями конструкции или разницей в условиях эксплуатации нельзя, так как источники света практически одинаковы.

Недобросовестные производители светотехники часто завышают характеристики ламп. Этому имеются две причины:

банальный маркетинговый ход. Пользователь скорее купит LED светильник с высокими характеристиками, поэтому есть соблазн несколько приукрасить реально существующую ситуацию;
разница в условиях эксплуатации и тестовых испытаний.

Если с первой причиной все понятно, то со второй надо разобраться. Заводские испытания производятся в лабораторных условиях, оптимальных для эксплуатации осветительных приборов. Пользователь приобретает лампу для дома или других помещений, где условия работы далеко не идеальны. Поэтому всегда можно объяснить расхождения заявленных и реальных значений ресурса светильника несоблюдением правил эксплуатации.

Для светодиодных ламп требуется низковольтное питание — каждый излучающий кристалл потребляет примерно 3-4 В электроэнергии. Внутри (иногда — снаружи) каждого светильника установлен драйвер. Это источник питания, преобразующий поступающие 220 В переменного тока в необходимую для работы кристалла величину постоянного тока. Поэтому перепады напряжения в сети для LED не слишком опасны, преобразованное значение все равно будет соответствовать заданным значениям.

Усовершенствование и ремонт светодиодных ламп

Категории: Бытовая техника » Обзоры

Простой ремонт светодиодной лампы

Обзор и тест светодиодных ламп ценою в $ 1

Светодиодная жизнь старой настольной лампы

Новые светодиодные лампы Cree

Светодиодные лампы с каждым днем всё дешевле и дешевле и в скором времени совсем вытеснят своих конкурентов. Конечно, ничто не вечно под луной, соответственно, и светодиодные лампочки рано или поздно перегорают, особенно дешевые.

Категории и теги: Бытовая техника » Обзоры »

Как продлить жизнь светодиодной лампы?

Отметим, что основная причина преждевременного перегорания и ослабления яркости светодиодов — это их перегрев. Максимальная рабочая температура не должна превышать 70 градусов, а для максимальной продолжительности жизни светодиода нужно ограничивать всеми возможными способами температуру до 50 градусов.

Самое простое — это улучшить естественную циркуляцию воздуха внутри лампы.

В наших лампочках циркуляции воздуха почти совсем нет, отверстий для вентиляции совсем маленькие. Чтобы исправить это, сверлим несколько отверстий, как на фото, предварительно наметив места сверления разогретым на огне, например, гвоздем. Если у вас нет инструмента для сверления, то просто проколите отверстия в пластиковой колбе, предварительно её сняв с лампы, горячим гвоздем, нагревая его над огнем газовой плиты, держа гвоздь плоскогубцами. Чем больше отверстий вы сделаете, тем лучше. Если же вы решитесь использовать лампу совсем без прозрачного колпачка, то будьте очень осторожны, так как на светодиодах присутствует 220 вольт.

Что же происходит, когда сгорает светодиодная лампа?

В LED-лампах типа кукуруза обычно все светодиоды подключены последовательно, и при сгорании одного светодиода вся лампочка гаснет. Отремонтировать же можно также, как и ремонтируют новогодние гирлянды: найти сгоревший светодиод и припаять поверх его перемычку, как на фото. Если же сгорел не один, а пять и больше, то лучше заменить всю лампу.

Чтобы вычислить какой светодиод перегорел, нужно подать на каждый светодиод небольшое напряжение, например, от батарейки CR2032, CR2025 или другого маломощного источника питания.