Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Самостоятельный демонтаж межкомнатной двери

В первую очередь необходимо снять дверное полотно

В случае, если вы все же решили снимать старые двери самостоятельно, вам необходимо будет учесть некоторые нюансы. В первую очередь необходимо снять дверное полотно. Для этого: полностью открываем двери и приподнимаем полотно, которое снимается с петель. Если двери слишком тяжелы – можно воспользоваться монтировкой. Ее необходимо будет подложить под открытую дверь и нажатием приподнять дверное полотно. Если с дверным полотном все легко и просто, то демонтаж дверной коробки заставит вас запачкаться и поработать более серьезно.

Для начала, потребуется произвести подготовительные работы:

Освободить пространство вокруг дверной коробки от мебели и других предметов, которые могут мешать в процессе работы
Что бы избежать запыления мебели, особенно мягкой, накройте ее полиэтиленом
Что бы не повредить напольное покрытие (паркет, ламинат и т.д.) желательно застелить полы тем же полиэтиленом или тканью
Оденьте рабочую одежду, или одежду, которую не жалко испачкать

Далее при помощи молотка и стамески необходимо снять наличники. После этого шага мы поймем как установлена коробка в дверном проеме. В старых домах дверная коробка обычно плотно прижата к сторонам дверного проема, а вертикальные брусья коробки прибиты гвоздями к установленным в кладку стены брускам.

Если же дверная коробка выполнена в виде цельной конструкции с порогом, демонтаж необходимо будет начинать с распила порога

Обратите внимание на крепежные элементы двери – если использовались саморезы, воспользовавшись шуруповертом аккуратно их выкрутите, что позволит легко и без особых усилий вытащить дверную коробку из проема. Если коробка прибита гвоздями – постарайтесь их извлечь гвоздодером

Учтите, перед тем как пытаться удалить дверную коробку из проема – убедитесь в том, что вы полностью ее освободили от крепежных элементов – гвоздей, саморезов и т.п. Только потом коробку можно извлекать.

Данная инструкция приведена в качестве примера, для общего понимания процесса демонтажа двери. Опытные мастера знают: в каждом случае демонтаж двери кроет в себе некоторые нюансы, совершенно не похожие на другие, которые учесть заранее просто невозможно. Именно поэтому, если у вас есть желание и возможность, данную работу лучше всего доверить специалистам.

Сборка коробки

Выполнить сборку дверного короба-каркаса конструкции выполненного из брусьев. Производители могут поставлять в продажу коробочный брус в виде готовых отрезков, которые впоследствии соединяют шурупами

Принимая во внимание направление открывания дверного полотна, составные части раскладывают на ровном полу в соответствующем порядке.

Соединение деталей короба проводится саморезами либо под углом 45, что достаточно сложно сделать новичку в столярном деле, либо под прямым углом. Второй вариант гораздо легче выполнить. Размеры вертикальных брусков определяют по высоте полотна. Если планируется порог добавляют к установленной величине по 3 мм вниз и вверх. Скрепляются детали саморезами 6 см в длину. На один стык уходит 3 крепежа.

Верхняя горизонтальная планка короба жёстко крепится к торцам двух стоек. Крепежами служат гвозди или саморезы.

Особенности демонтажа

Способ ударения полотна или короба из дверного проема, равно как и инструменты, выбирается в зависимости от дальнейшего использования блока (на свалку или повторная установка), материала стены и ее оформления. Именно этим определяется, насколько аккуратно нужно выполнять все технологические операции, хотя их перечень (за небольшими исключениями) остается неизменным.
Играет роль и состояние двери. Если она сравнительно новая, то демонтаж больших сложностей не вызовет. А вот с полотном и навесами, многократно окрашенными, труднее. Придется сначала отыскать под слоем ЛКС крепежные детали, а потом их еще и выкручивать. Следовательно, для облегчения демонтажа старых дверей нужно подготовить растворитель и WD-40 (чтобы размягчить ржавчину).
Независимо от геометрии и особенностей косяка (с порожком он или нет) разбирать его, пытаясь выбить, нельзя. Как правило, между его верхней перекладиной и боковинами проема находится брус, на котором рама жестко фиксируется. Следовательно, демонтаж дверной коробки без предварительного удаления гвоздей (саморезов) чреват разрушением части стены. То же касается и боковых штырей, которые обязательно в нее вбиваются при установке металлоконструкций, да нередко и деревянных косяков, если створка двери достаточно массивная.

С учетом всех нюансов, может понадобиться следующий инструмент:

гвоздодер (монтировка);
топор;
молоток;
«болгарка»;
отвертки.

Сборка дверных элементов

Поскольку полотно навешивается на раму, установленную в проеме, в первую очередь для монтажа необходимо подготовить коробку двери. В случае выбора двери распашного типа, разметка выполняется по створке. Размеченный брус отпиливается, причем наиболее удобно изначально заготовить верхнюю часть рамы. Ширина изделия должна превышать дверную на 60 мм, а также на толщину обоих вертикально расположенных брусков. После этого отмеряются вертикальные элементы. Их высота должна быть больше размеров полотна на 30 – 50 мм.

После вырезки всех необходимых заготовок производится сборка короба. Для закрепления деталей между собой применяются саморезы. На данном этапе также выполняется снятие мерок под доборные элементы. Для этого измеряется длина специальных углублений-пазов, рассчитанных на закрепление в них доборов.

Быстрый способ демонтажа дверибыстрым способом

Если демонтаж производится с той дверью, которая в дальнейшем не будет нигде установлена, используют быстрый способ работы. Основные инструменты, чтобы работа была правильно проведена:

Строительный молоток;
Топор;
Ломик;
Ножовка для работы по дереву.

Инструменты для того, чтобы качественно произвести быстрый демонтаж двери из проёма Процесс работы:

Демонтаж полотна двери производят так, как было описано в предыдущем случае. Поэтому работа на этом этапе не может быть изменена;
А вот дверная коробка – не разбирается. Её просто ломают. Качественный демонтаж в таком случае не имеет смысла. Установка будет легко устранена, если произвести распил верхней части при помощи ножовки;
Конструкция распиливается под углом 45 градусов. Таким образом, сам проём пострадает минимально;

Демонтаж коробки двери

Если установка имеет порожек, то его распиливают по центру. Данный аспект зависит от начального монтажа;
Если монтаж порога изначально был произведёт над полом в проёме, то удалить его при помощи ломика не трудно;
Демонтаж наличника двери выполняется при помощи лома.

Раздвижные двери: правильное размещение

Комфортабельные раздвижные двери сегодня вытесняют стандартные распашные конструкции. Нередко они раздвигаются вдоль стены. Раздвижные изделия могут быть изготовлены из различных материалов: массив древесины, обклеенные плиты МДФ, древесно-стружечная плита, алюминиевые профили со светопрозрачным заполнением.Конструкции могут быть и облегченного типа, например, из ткани или рисовой бумаги, которые натягивают на раму или каркас.

В ситуации установки раздвигающихся створок дверей потребуется предусмотреть свободное пространство поблизости с проемом, величина которого должна соответствовать ширине раздвижной створки. На той стене, куда поставят направляющее устройство, не должно находиться никаких препятствий в виде ниш, труб, выступов, вентиляционных каналов и пр.

Если более привлекателен вариант с маскировкой раздвижной конструкции в стене, то эту стену нужно установить в период ремонта и поместить в ней направляющую либо специальную кассету, вмещающую в себя дверь. Если нет возможности соорудить новое ограждение, то целесообразнее поставить раздвижной механизм рядом со стеной либо же прикрепить направляющую и заделать ее листами гипсокартона.

Стандартные модели

Процесс монтажа стандартных дверных групп зависит от планировки квартиры. В таких случаях рекомендуется приобрести конкретную модель среди предлагаемого магазином ассортимента. Стандартными являются параметры 600/700/800х2000/2100 мм в ширину и высоту соответственно. Согласно ГОСТу, полотна шириной в 600-800 мм и высотой 2000-2100 мм подходят для проема 640-840 мм в ширину и 1976-2076 мм в высоту.

Для проходов шириной от 1145 до 1745 мм необходимо подобрать вариант из двух или более сегментов. Ширина сдвигающихся створок составляет 110-170 см, а каждой створки в отдельности – 60-90 см. Если размеры проема намного больше указанных, используется конструкция, состоящая из большего количества створок. Однако такие межкомнатные модели изготавливают по индивидуальному заказу.

Существует несколько видов раздвижных дверных групп со створками:

перемещаемыми параллельно стене;
входящими внутрь стены;
складываемыми в стороны;
заходящими одна за другую.

Одним из самых интересных вариантов является складывающаяся система. Общий параметр меняется в зависимости от того, сколько панелей присоединено. Обычно ширина одного такого сегмента составляет 10-20 см. Размеры стандартного проема позволяют установить раздвижные створки, которые могут включать 5-7 полотен.

Таблица конструкций стандартных габаритов (в мм) позволит правильно подобрать полотно к нужным параметрам.

Высота	1900	1900	2000	2000	2000	2000
Ширина	550	600	600	700	800	900

Монтаж обычно осуществляется без дополнительных крепежей. Как правило, разница между параметрами полотна и проема составляет 150 и 100 мм. Оставшиеся просветы, как правило, заливают пеной, а вся конструкция обшивается гипсокартоном. Она оснащена механизмом скольжения, включающим кареткой и роликами.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.

Виды дверей-купе

Невозможно выбрать готовые двери-купе, а тем более изготовить изделие самостоятельно, не разобравшись в существующих видах. Классификация зависит от разных параметров. По количеству створок выделяют: одностворчатые, двустворчатые, трехстворчатые, конструкции с большим количеством створок. По месторасположению: входные, межкомнатные, гостиные, коридорные, лестничные, балконные. По способу управления: ручные, автоматические.

Купейная дверь может использоваться практически в любом помещении. Ее устанавливают даже в дверном проеме на кухне, в туалете, ванной комнате. Она может закрывать шкаф, нишу, гардеробную, кладовую. В зависимости от выбранного места установки, формы, конструкции, способа открытия дверец все существующие модели можно разделить на четыре основные группы: купе, радиус, каскад, гармошка.

Купе

Двери-купе имеют наибольшее распространение среди обывателей. Это классический вариант, по принципу действия близкий к шторам. Двери могут состоять из одной или двух створок, но работают по единой схеме: передвигаются параллельно вертикальной поверхности. Разница заключается в том, что у двустворчатых моделей полотна расходятся в разные стороны. Существуют подвесные конструкции, а также варианты с верхней и нижней направляющей.

Подвесные изделия самые простые в сборке. Для их установки нет необходимости в демонтаже части стены. Створки фиксируются на специальной штанге или рельсе, закрепленной на потолке или на стене над дверным проемом. Для маскировки крепежных и направляющих элементов может использоваться короб. В этой конструкции полотно находится в подвешенном состоянии, расстояние до пола составляет всего пару сантиметров.

Более надежную, но сложную конструкцию имеют двери с двумя направляющими. Монтажные работы усложняются тем, что необходимо идеально точно подгонять верхние и нижние крепления, а также сделать в полу длинный, узкий паз, для установки профиля. У этих моделей полотно перемещается по рельсам с помощью роликов, которые могут крепиться как сверху, так и снизу.

Радиус

По конструктивным особенностям радиусные двери практически не отличаются от стандартных купе. Главное различие заключается лишь в форме створок, которые могут быть выпуклыми и вогнутыми, круглыми и овальными. Встречаются и комбинированные модели. Этот вид характеризуется эстетической красотой, но в большинстве случаев не позволяет экономить пространство, поэтому такие изделия устанавливают в основном в больших помещениях.

Радиусные двери являются разработкой последних лет. Они не имеют прямых линий, и, как утверждают специалисты, визуально делают любую комнату более просторной. Изделия востребованы многими дизайнерами, позволяют создать уникальный, оригинальный интерьер. Двери имеют широкую область применения, их устанавливают в жилых домах, административных зданиях, бизнес-центрах, отелях, торговых и развлекательных комплексах.

Каскад

Главное отличие от классических раздвижных дверей заключается в том, что каждое полотно движется по отдельному рельсу. Все створки соединены при помощи специального механизма и гибкого троса. При воздействии на одну дверцу вторая начинает двигаться автоматически благодаря тросовому приводу. Линия скольжения может располагаться как вдоль стены, так и внутри дверного проема. Каскадные модели не имеют порога.

Конструкция состоит из двух и более полотен. При открытии все дверцы сдвигаются в одну сторону, наезжая друг на друга. В закрытом состоянии они составляют единую плоскость. Высокая плавность хода обеспечивается за счет специального доводчика. Эти системы могут использоваться в качестве полноценных дверей, служить для разделения одного помещения, полностью закрывать комнату, частично прикрывать ее на ширину одной створки.

Гармошка

Раскладные изделия имеют достаточно простую конструкцию, по своему строению сходны с жалюзи. Главная особенность заключается в том, что створки состоят из нескольких секций, соединенных петлями. В сложенном состоянии двери занимает минимум места. Одной стороной они крепятся к стене. Сверху или снизу устанавливаются направляющие, по которым полотно поставляется во время открытия и закрытия.

Популярностью пользуются модели с одной, двумя створками. Первый тип идеально подходит для комнат с узким проемом, когда нет возможности установить стандартные распашные, раздвижные двери. Второй вариант впишется в комнату с широким проемом, например, в гостиную. Также дверь-ширма может выступать в качестве перегородки, разделяя помещение на функциональные зоны.

Все о дверях

В ходе использования дверей рано или поздно возникает потребность их замены, а также замены или технического обслуживания фурнитуры, если она стала работать некорректно. Независимо от того, какой из этих элементов может потребовать человеческого вмешательства, нужно знать, как снять дверь с петель, не навредив конструкции. Выполняя демонтаж неправильно и неаккуратно, можно спровоцировать поломку, которая повлечет за собой ненужные дополнительные расходы.

Если вы устанавливали петли сами, то снять их сможете без проблем. Нужно всего лишь выполнить работу в обратном порядке. Но если монтаж конструкции выполняли наемные рабочие и вы не выдели, как это делалось, лучше ознакомиться с инструкцией по демонтажу, так как, упустив во время работы любой важный момент, можно наделать немало проблем.

Демонтаж старой двери

Демонтаж выполняют следующим образом:

первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
- если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения

Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

https://youtube.com/watch?v=_k6NPfn5wBE

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

Выпиливается проем.
В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

https://youtube.com/watch?v=6W1mNgsXKLs

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

Опирающегося на стену перекрытия.
Стены верхнего этажа.
Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

Размеры проема относительно всей площади стены.
Расстояние между проемом и смежными стенами.
Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
укладывается железобетонная балка;
после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

Болгарка.
Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
Снимаются аналогично следующие слои.
Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Цель демонтажа

Особенности работ по демонтажу напрямую зависят от дальнейшего применения снятой двери. Если не планируется ее дальнейшая эксплуатация, не стоит думать о возможной потере первоначального вида конструкции. Но если необходимо всего лишь провести ремонт проема, работы по демонтажу должны выполняться аккуратно.

Нюансы

Демонтаж межкомнатной двери необходимо выполнять умело, иначе неверное движение может привести к повреждению дверной коробки. Если владелец квартиры уже успел заказать новую дверь исходя из параметров старой, он может столкнуться с тем, что приобретение не подойдет деформированной дверной коробке.

Инструменты и материалы

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками требует определенного набора инструментов. Для снятия пластиковой двери понадобятся обыкновенные плоскогубцы и разной формы отвертки. Резак по металлу и пила-болгарка потребуются для демонтажа металлической двери.

Чтобы демонтировать деревянную дверь своими руками, необходимо приготовить:

молоток;
топор;
монтировку;
зубило;
гвоздодер.

В отдельных случаях может понадобиться ножовка.

Подготовка

Чтобы демонтаж межкомнатной двери не навредил остальным предметам в помещении и самому мастеру, необходимо провести тщательную подготовку. Подготовительные работы включают в себя:

защиту тела и рук мастера от попадания опилок и пыли с помощью рабочего костюма и перчаток;
обеспечение изоляции предметов интерьера и других помещений с целью препятствования их загрязнению пылью.

Демонтаж

Работы по демонтажу, независимо от дальнейшего применения демонтированной двери, имеют общие черты. Демонтаж включает в себя:

изъятие дверного полотна;
открытие наличников;
демонтаж коробки.

Первый этап работы представляет собой снятие дверного полотна. Для этого необходимо открыть дверь так, чтобы она оказалась под прямым углом по отношению к коробу. Затем полотно слегка приподнимают обеими руками и отводят в сторону.

Если старая дверь установлена с помощью нижних и верхних петель, ее открывают и фиксируют, после чего нужно снять с коробки петлю с верхней осью. Если петли покрылись ржавчиной, при демонтаже двери не обойтись без лома из стали.

Следующий этап демонтажа касается наличников. Необходимо взять подготовленный топор и забить его молотком так, чтобы его острие оказалось между наличником и дверным коробом. Если место крепления наличника хорошо видно, этим можно воспользоваться, забив топор подле него.

Наличник необходимо усиленно отжимать от коробки до тех пор, пока в щели не будет просматриваться крепление (гвоздь). Топор перемещают к креплению и усиливают отжим. Такую работу необходимо проделать с каждым гвоздем, пока все наличники не будут сняты.

Если старая дверная коробка пришла в негодность, ее также необходимо снять. Для этой работы пригодится ножовка по дереву. С помощью данного инструмента нужно перепилить вертикальные стойки коробки. Рекомендуется пилить их посередине. Распиленные стойки необходимо отжать с помощью монтировки и снять их. Верхнюю стойку можно не распиливать, достаточно применить монтировку.

Демонтаж двери с ее обратной установкой

Если межкомнатную дверь необходимо убрать на время, необходимо обеспечить сохранность полотна, дверной коробки и штукатурки.

Особенности съема полотна зависят от типа петель. Если это карточные петли, дверь снять довольно просто. Если приходится иметь дело с универсальными петлями, нужно вытащить из них саморезы.

Декоративные заглушки двери убираются с помощью шуруповерта

Если наличники крепятся к коробке гвоздями, нужно осторожно поддеть их стамеской, пока гвозди не отойдут. После этого их снимают плоскогубцами и отсоединяют обналичку

Чтобы провести демонтаж коробки межкомнатной двери, необходимо выкрутить крепеж из нее. Ознакомиться с особенностями проведения демонтажа дверей можно на видео.

Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты:

	Особенности демонтажа деревянных дверей.
	Способы демонтажа: щадящий, быстрый.
	Демонтаж балконной и входной двери.