Утепление ангаров разного предназначения: пошаговое руководство

Особенности устройства

Чтобы понять, как сделать односкатную крышу на гараже, необходимо разобраться с ее устройством. Вся конструкция обычно состоит из таких важных и дополняющих друг друга элементов:

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки, а также необходимый для последующего крепления на него всех остальных составляющих;
Обрешетка, которая является опорной частью для последующей укладки кровельного материала;
Изоляционный слой, который включает как гидроизоляцию, так и термоизоляцию, необходимые для поддержания оптимального и стабильного микроклимата в помещении гаража;
Кровельное покрытие. Материал, покрывающий всю конструкцию сверху и необходимый для защиты от внешних факторов;
Дополнительные элементы (необходимые как для усиления, так и для стабилизации всей конструкции).

Стропильная система

Об особенностях строительства стропильной системы односкатной крыши рассказывается в видео:

Стропильная система односкатной крыши монтируется достаточно просто и не требует особых навыков, но имеет при этом свои отличительные черты. Чаще всего для ее монтажа используют деревянный брус, предварительно обработанный антисептическими составами, предотвращающими гниение и проникновение грибка в древесину при размокании.

Основными составными элементами стропильной системы являются:

Мауэрлат. Обычно это брус 150*150 мм, необходимый для создания прочной и устойчивой основы всей конструкции. Он устанавливается на боковые стены, и служит для равномерного распределения веса крыши, передавая его на несущие стены. К стенам он крепится при помощи анкеров. Между стенами и мауэрлатом устанавливается гидроизоляционный слой;
Стропильная нога. Для ног выбираются бруски сечением 50*150 мм, их длина должна превышать ширину гаража как минимум на 40- 50 см, чтобы можно было сформировать необходимый для отхода влаги свес крыши. При установке стропильных ног между ними выдерживают расстояние от 60 до 110 см;
Свес. Длина, на которую стропила выступают за периметр постройки. Если этот параметр недостаточный, то стропильные ноги удлиняют, добавляя кобылки;
Фронтон. Часть стены между углом крыши и карнизом, которую при строительстве гаража выстраивают до монтажа крыши и не делают обособленным;
Обрешетка – основа, на которую укладывается кровельный материал. Она может быть решетчатого типа (с различной величиной расстояния между листами фанеры, применяемая для крыш из профнастила и металлочерепицы) или сплошного, которая применяется для крыши из мягкого или рулонного материала.

При строительстве односкатной крыши стропильная конструкция может быть смонтирована одним из способов:

Подвесным (с упором на концы);
Наслонным (наличие промежуточной опоры).

Если пролет, который образуют опорные стены, не превышает 5 метров, то можно смело ограничиваться установкой на стропильную систему только ригелей (горизонтальных элементов). Они крепятся в местах соединения мауэрлата со стропилами.

Особенности стропильной системы зависят от материала стен здания и его размеров.

Поперечное сечение стропильных ног выбирается в зависимости от таких факторов:

Веса стропильных ног, обрешетки, гидроизоляционного слоя и утеплителя;
Вес кровельного материала;
Нагрузки атмосферного типа (осадки, ветер и т.д.).

Внимание! Чем больше частота установленных стропил, тем меньшая нагрузка приходится на каждую стропильную ногу

Строительство складов – алгоритм действий

После составления всех указанных выше документов приходит черёд покупки всех необходимых материалов и составления договора со строительной фирмой (либо фирмами). После приобретения элементов металлического каркаса проводится их сборка с последующей доставкой на строительную площадку.

К этому времени место строительство очищается и разглаживается, монтируется арматурная конструкция для фундамента (если она требуется), анкерные колонны для установки каркаса. При строительстве на зыбкой или влажной почве рекомендуется использовать металлические либо железобетонные сваи.

При строительстве ангаров можно обойтись ещё более простыми мерами, так как в их конструкции отсутствует каркас как таковой – основная нагрузка приходится непосредственно на арочные пролёты. Изготавливают их из листов металлопрофиля прямо на месте строительства, используя мобильные прокатные станки с резаками; после этого элементы профиля соединяются друг с другом при помощи фальцезакаточной машины и монтируются на колонны при помощи болтовых либо сварочных соединений.

После заливки и высыхания фундамента каркас поярусно собирается с использованием всё тех же болтовых соединений. Если Вы не планируете в будущем демонтировать сооружение для последующей транспортировки, можно использовать для скрепления элементов дуговую сварку

В конце монтируется крыша здания – при этом важно обеспечить её надёжное крепление на фермах

Далее идёт обшивка каркаса металлическими панелями с последующим утеплением. В качестве стандартного утеплителя используется минеральная вата, обеспечивающая хороший показатель тепло- и шумоизоляции при сравнительно невысокой цене. Проще всего проводить утепление непосредственно при обшивке: для этого каркас сперва обшивается с наружной стороны, затем закладывается утеплитель, после чего производится обшивка с внутренней стороны, образовывая своеобразный «сэндвич».

После этого производится установка заградительных конструкций и складских ворот, монтаж дверей, калиток, окон и вентиляционных отдушин. Проводятся строительные коммуникации – отопление, электричество, водопровод. При необходимости наносится напольное покрытие.

Установка сэндвич панелей на каркас

Постройка гаража из сэндвич панелей может проводиться как в горизонтальном, так и в вертикальном варианте размещения панелей, но чаще всего используется именно вертикальный метод, поскольку так легче стыковать панели между собой и они не испытывают нагрузки друг на друга.

При установке первой панели в месте её контакта с поверхностью фундамента укладывают специальную изоляционную ленту, как показано на фото ниже. Эта лента служит гидроизоляцией и одновременно даёт небольшой зазор для теплового расширения панели.

С наружной части стыка устанавливают специальный отлив, который отводит стекающую воду за пределы основания.

Пример установки панели на фундамент

При креплении панелей к каркасу используют специальные шурупы, которые имеют резьбу в начале шпильки и возле основания шляпки. На конце шурупов обычно имеется специальный бур, для крепления к металлическому каркасу, а для крепления к деревянному каркасу бур не используется.

Элементы крепления сэндвич-панелей к каркасу и между собой

Панели соединяют между собой специально предусмотренным замковым соединением, которых существует несколько разных видов. Собирая гараж из сэндвич панелей своими руками, необходимо потренироваться с прилагаемым усилием для закручивания шурупа. Если сильно передавить, то шуруп продавит панель и нарушит герметичность соединения.

Монтаж всегда начинается со стеновой угловой панели, и от правильности её установки зависит весь дальнейший набор. Для удобства монтажа и временного фиксирования панелей можно использовать специальные струбцины.

Если панели не имеют замковых соединений, то в месте их стыка устанавливается уплотнительная резина (1) и закрывается стыковочной декоративной планкой (2). Для крепления стыковочной планки применяют шурупы по металлу (4) с уплотнительной резинкой (3), как показано на фото ниже.

Пример стыковки панелей без замкового соединения

В местах угловых соединений панели устанавливают вплотную друг к другу и между ними прокладывают изоляционный материал, после чего стык закрывают декоративной накладкой, как на изображении ниже.

Пример угловой стыковки сэндвич панели

Если монтируется гараж сборный из сэндвич панелей с установкой двухскатной крыши, то кровельные панели монтируют также, как и стеновые. В месте конькового соединения делают тепловой зазор в 2-3 см, который заполняется минеральной ватой и закрывается декоративной накладкой.

Пример стыковки кровельных сэндвич панелей

По периметру крыши на краях кровельных панелей монтируют отливы для отвода дождевой воды за пределы фундаментного основания. На этом сборку можно считать оконченной и приступать к монтажу гаражных ворот.

Виды ангаров под склад

В зависимости от требований к микроклимату и периодичности использования помещения для складской деятельности выбирают два распространенных варианта ангаров:

Теплые ангары. Такие сооружения могут дополнительно утепляться, либо проектироваться теплыми изначально. Учитывая что основные теплопотери происходят через плоскости стен, все схемы утепления сводятся именно к стенам. Наиболее востребованным материалом при возведении теплых ангаров являются сэндвич-панели. Современные и надежные блочные элементы обеспечивают сжатые сроки возведения объекта и позволяют поддерживать нужный микроклимат даже в регионах с экстремально холодным климатом. В другом варианте для теплого ангара используются проверенные годами синтетические утеплители, в частности минеральная вата. Такие материалы бюджетны и отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Для утепления ангаров под склад также применяется утеплитель в жидком виде. Суть метода заключается в нанесении на внутренние поверхности стен вспененного полиуретана, который исключает возможность образования «мостиков холода»;
Холодные ангары. Такой вариант актуален в случае сезонного использования помещения, либо если хранимые грузы не требуют специальных условий содержания. Холодный вариант исполнения является одним из самых бюджетных и характеризуется ускоренными сроками возведения. В большинстве случаев холодные быстровозводимые ангары обшиваются оцинкованным профлистом с минимальной толщиной от 0,5 мм. Также в качестве обшивки холодного ангара может применяться синтетическая тентовая ткань.

Технология утепления ангаров

Начнем с того, что в настоящее время существует всего лишь две технологии, которые используются в таком процессе, как строительство утепленных ангаров. Это обработка для утепления ангаров и домов полиуретановой пеной и с помощью плитных материалов (минватой, пенополистиролом, базальтовыми матами, пенопластом и прочим).

Теплоизоляция плитными утеплителями

В виду того, что стоимость плитных материалов достаточно низкая, многие могут решить, что именно этот способ является самым оптимальным.

Но здесь кроется некоторые технологические секреты, о которых простые обыватели знать не могут.

Во-первых, плитные утеплители должны укладываться на каркасную систему, которую необходимо подготовить и смонтировать. А это дополнительные денежные расходы. Обычно каркасную систему изготавливают из металлических профилей.
Во-вторых, сам утеплитель необходимо защитить от воздействия влажных паров, поэтому перед тем как его укладывать, вся внутренняя поверхность ангара обтягивается ветрозащитным и влагозащитным барьером и пароизоляционной пленкой. Опять расходы.
В-третьих, поверх утеплителя опять-таки придется натянуть паробарьер.

Приблизительный подсчет говорит о том, что расходы на дополнительные материалы и дополнительные работы перекрывают стоимость утеплителя в несколько раз. Так, где же экономия.

Единственный плюс – это возможность провести процесс теплоизоляции своими руками. Конечно, учитывая размеры ангара, речь идет о нескольких работниках. Это ведь не утепление лоджии – здесь есть где развернуться и целой бригаде.

Утепление минеральной ватой

И если уложенную поверх утеплителя пленку еще можно будет легко заменить, то внутреннюю поменять будет большая проблема. Как показывает практика, даже первую зиму эти пленки не выдерживают. А стоит ли проводить утепление ангаров и складов таким способом, решать вам.

Утепление ангаров пенополиуретаном

Пенополиуретан – это смесь, которая наносится под небольшим давлением на поверхность конструкции, и которая сразу же к ней и прикрепляется.

Как видите, утепление напылением ангаров сильно отличается от первой технологии. Но вроде бы видимая простота должна отразиться на востребованности.

Так оно и есть, отличия кроются еще и в стоимости проводимых работ.

Сразу же оговоримся, что утепление ангаров напылением не требует сооружения каркаса, что снижает цену. А это уже плюс.
К тому же сам материал наносится на поверхности без швов, а значит, мостики холода полностью отсутствуют.
Для защиты утеплителя из пенополиуретана нет необходимости использовать различные пленки. Сам материал прекрасно справляется с нагрузками.
Такой теплоизолятор можно наносить как изнутри ангара, так и снаружи. Во втором случае просто нужно покрыть теплоизоляционный слой полимерным материалом, который защитит утеплитель от ультрафиолетовых лучей солнца (ППУ очень боится солнца).
Этот материал настолько легок, что не создает никаких нагрузок на конструкцию ангара, наоборот, он ее укрепляет.
Плюс ко всему этот теплоизолятор имеет привлекательный внешний вид. Дополнительная отделка ему не нужна. Единственное, что можно сделать, это покрасить его.

Необходимо отметить, что утепление ангаров ППУ влечет за собой некоторые неудобства в плане производства работ. Во-первых, это могут сделать только специалисты.

Во-вторых, как и при выполнении большинства строительно-монтажных работ, здесь высокие требования технике безопасности. К примеру, нужно использовать респиратор, защитные очки, защитный халат, перчатки утепленные Ангара, обувь.

И еще один очень серьезный момент, который касается теплоизоляции ангара в целом. То есть, необходимо утеплить входные двери и ворота, провести утепление пластиковых окон, если таковые есть в наличии (см. подробнее статью Как утеплить пластиковые окна на зиму – вопрос тепла и комфорта). То есть, ничто не должно остаться без внимания.

Угол наклона односкатной крыши

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма

Важно учесть при расчетах и климатическую зону

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Достоинства и недостатки

Бескаркасные ангары утепляют легкими материалами

Крепостью отличаются конструкции на основе металлического каркаса. Эксплуатационный срок при правильном использовании и профилактике в два раза больше, чем у бескаркасных моделей.

Техническое преимущество объясняется:

наличием крепкого фундамента;
установкой прочных несущих элементов;
высоким уровнем устойчивости ангара.

К минусам постройки следует отнести длительность сооружения фундамента. Обычно при условии хорошей погоды заливка основания может занять до двух недель. При постоянных дождях потребуется месяц. Сборка каркаса проводится после полного застывания бетона.

К минусам следует отнести:

уменьшение полезной площади ангара из-за придания постройке арочной формы;
ограничение габаритных размеров постройки;
низкий показатель высоты.

Бескаркасные модели устанавливаются на один раз, так как не подлежат разборке. В случае поломки постройка не подлежит ремонту. Возможна замена только части арок с краю. Элементы посередине не восстанавливаются. Крепежи конструкции также имеют недостатки.

Оборудование для изготовления бескаркасных моделей должно находиться на строительной площадке, хотя некоторые фирмы предлагают услугу по установке готовой конструкции.

Утепление металлического ангара

Утепление металлического ангара, как правило, происходит при помощи прокладывания утеплителя на каждом слое между металлическими листами.

Важно, чтобы ни один слой не остался неохваченным, так как в этом случае утеплительный материал потеряет эффективность, а металлические листы продолжат вытягивать из воздуха влагу и накапливать ее. Конденсат в ангаре не будет скапливаться, если вы тщательно утеплите каждый слой. . Кстати, утепление ангара можно произвести после монтажа металлического здания, в процессе его эксплуатации, тем самым растянуть свои инвестиции

Кстати, утепление ангара можно произвести после монтажа металлического здания, в процессе его эксплуатации, тем самым растянуть свои инвестиции.

Утепление арочного ангара из металлоконструкций

Чтобы произвести утепление арочного ангара, можно использовать профнастил с анти конденсатным покрытием. Конечно, это не в прямом смысле слова утеплитель, но тот материал, который реально спасает в нашей ситуации. Специальное покрытие из войлока предотвращает скопление и стекание капель конденсата. Профнастил с системой анти конденсатного покрытия имеет дополнительный слой материала с внутренней стороны, который препятствует образованию конденсата, удаляя его с помощью вентиляции. Анти конденсационное покрытие поглощает более 900 г воды на м2.

Дополнительными преимуществами покрытия являются:

возможность очистки водой, устойчивость к развитию бактерий, высокая огнестойкость — класс Г1, дополнительная защита от коррозии, акустический комфорт (уменьшает шум дождя и строительных работ внутри объекта).

Избыточная влага появляется от холодных или теплых потоков воздуха, а анти конденсационное покрытие вберет ее в себя и предотвратит появление конденсата.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

Наклона ската.
Веса стропил.
Длина узлов примыкания кровли со стеной.
Материала крыши.
Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
Учитывать нахлест при расчете материалов.
Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель для ангара?

Как утеплить ангар, если его конструктивные особенности – материал и форма диктуют некоторые требования, которым должен соответствовать теплоизоляционный материал:

пластичность – под воздействием перепада температур металлическая поверхность ангара «играет», т.е. она сжимается и расширяется, поэтому утеплитель должен быть достаточно пластичен, чтобы не трескаться от подобных перепадов;
высокая адгезия – ангар – большая металлоконструкция, и чтобы ее утеплить нужен материал, имеющий хорошее сцепление, способный «зацепиться» за гладкую поверхность профлиста;
хорошие теплоизоляционные свойства – поскольку стены и кровля ангара очень тонкие, то задача по термоизоляции полностью ложится на утеплитель;
небольшая масса – бескаркасные и каркасные ангары возводятся обычно со сводчатой крышей, т.е. стены и кровля – единое целое, и перегружать такую конструкцию категорически нельзя во избежание обрушения.

Всем этим требованием отвечает утепление ангаров пенополиуретаном (ППУ).

Пережитки прошлого

Цена утепления ангара или склада напылением пенополиуретана будет зависеть в первую очередь от площади сооружения и сложности его конфигурации. Но, учитывая большие объемы, она не может быть низкой. Поэтому некоторые подрядные организации, заботясь в большей степени о собственной выгоде, чем о благе клиента, предлагают в целях экономии произвести утепление ангара с использованием минеральной ваты, пенопласта или горячего битума. Но это сомнительная выгода – эти материалы уже утратили актуальность, поскольку их использование менее эффективно по сравнению с напылением ППУ и имеет целый ряд ограничений.

Минеральные ваты – материал очень гигроскопичен, т.е. сильно поглощает влагу и долго ее может удерживать, а мокрая вата теряет до 90% термоизоляционных свойств.
Формально считается пожаробезопасным, поскольку не горит. Но под воздействием высокой температуры выделяет ядовитые формальдегиды, являющиеся сильнейшим канцерогеном.

Минватой не получится утеплить ангар из профнастила, поскольку это тяжелый материал и тонкие металлические листы стен, а тем более – кровли, не выдержит такой нагрузки.

При монтаже остаются швы – слабое звено в любой теплоизоляционной цепи.

Пенопласт – материал очень ломкий, поэтому подходит только для обшивки ровных поверхностей. При его монтаже используются анкеры, что нарушает целостность основания, кроме того, в месте крепления и на стыках листов образовываются точки росы. Материал этот легко воспламеняется и при горении выделяет крайне токсичные вещества, поэтому в некоторых помещениях его запрещено использовать правилами пожарной безопасности.
Недолговечен – срок службы около 15 лет.

Технология утепления ангаров горячим битумом применяется довольно редко. Материал слишком тяжеловесен для тонких сводчатых конструкций.

А вот утепление склада горячим битумом вполне возможно. Например, плоской кровли, чтобы избежать потерь тепла через крышу, или изоляции подвальных помещений, что послужит дополнительной гидроизоляцией.

Но битум недолговечен, технология нанесения довольно сложная, подходит не для всех конструкций.