Из чего лучше строить баню: блоков, кирпича, бревен, бруса и других материалов ? обзор и рекомендации (70 фото & видео) +отзывы

Рекомендации по выбору места

Помимо обязательных нормативов существуют неписанные правила. От того, как размещаем баню на участке, зависит комфортность эксплуатации, затраты на строительство и обслуживание, долговечность постройки. Можно выделить такие нюансы, которые следует учитывать при планировании:

1. Наиболее распространенный вариант: встраивание бани на уже достаточно застроенном участке. В этом случае, вопрос, где разместить баню, решается на детальном плане участка, на котором указаны все основные объекты (рукотворные и природные). Прежде всего, проводится вымеривание расстояний, исходя из нормативов. Затем, производится оптимальная привязка к существующим коммуникациям (водопровод, канализация, электрическая сеть). При отсутствии централизованной канализации сразу прорабатывается план организации сбора сточных вод. Если существует несколько мест, удовлетворяющих всем требованиям, то дальнейший выбор места строительства учитывает рельеф и удобство обслуживания и эксплуатации.
2. Наличие естественного водоема. Иногда собственный участок примыкает к берегу природного водоема, и это с одной стороны удача, а с другой стороны – дополнительные проблемы. В водоем не должны попадать стоки, что может вызвать штрафные санкции. Кроме того, весеннее половодье способно подтопить баню. Эти обстоятельства требуют отодвинуть сооружение на 15-20 м. Если необходим все-таки водоем, то его можно сделать и искусственным (бассейн разной конструкции). Его можно устанавливать в непосредственной близости от бани, и лучше скрыть от посторонних глаз.
3. Использование рельефа. В случае, когда участок большой и имеет неровный рельеф, баню лучше сооружать на возвышенности. При таком расположении намного упрощается канализационная система – сточные воды отводятся самотеком. Находит почитателей даже вариант размещения бани на крутом склоне, когда роется грот (землянка, полуземлянка), и он прекрасно вписывается в ландшафт.

Предлагаем ознакомиться Как избавиться от кротов на дачном участке народными средствами: борьба проверенными методами

Наличие естественного водоема следует учитывать при строительстве бани

«На глаз», определить какой тип фундамента подойдет именно для вашего участка невозможно. И такие необдуманные решения могут сказаться на всем строении. Многие, полагаясь на монолитность ленточной основы, без раздумья заливают ее, думая, что сделали все правильно, и баня простоит максимально долго. Но отдавая должное прочному ленточному фундаменту, необходимо хотя бы определить глубину его заложения.

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта

Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Особенности постройки землянки, какими правилами наших предков руководствуются строители

Такой вид жилища, как землянка представляет собой сооружение, часть которого находится в грунте. Если постройка была на склоне холма, то не исключено, что пол будет выше уровня земли. От обычных домов землянка отличается расположением поверх настила из дерева, которое предназначено для выращивания травы или растений, и крышей, засыпанной грунтом.

Если выразиться проще, то данный вид жилья представляет собой обычную яму в грунте, которая накрывается одной или двумя крышами. Встречаются варианты постройки с шатрами. Пещеру, находящуюся в склоне, также можно назвать землянкой.

В основе правильно построенной землянки заложены не только современные навыки и технологии, но и основа постройки, которая передалась от наших предков. Сейчас можно выделить несколько основных принципов строительства, которые были позаимствованы у наших предков:

• Место постройки – самым лучшим вариантом для строительства землянки является ровный участок земли, где ниже уровня почвы примерно на 1,5-2 метра находятся грунтовые воды;
• Низины не подойдут для постройки, также лучше всего избегать районы, где постоянно холодно, болотистые местности, побережья и подножия холмов;
• Выход из землянки должен быть ориентирован на юг – это связано с тем, что в данном жилье мало света, есть проблемы с обогревом. Все эти нюансы учитывали наши предки при постройке. Однако в наше время наличие передовых технологий позволяет строителям не ориентироваться на данный фактор.

В качестве основного материала чаще всего для землянки используют дерево, железобетон, блоки, кирпич, саман. Опорные поверхности должны присутствовать на крыше. Например, столбы, поддерживающие прогон – балку, расположенную горизонтально, на которую опираются стропила. В заглубленной землянке в обязательном порядке должны быть принудительная или же приточно-вытяжная вентиляции.

О банях-землянках, как отголосках прошлого

Баня-землянка является наилучшим вариантом соотношения «цена-качество». В самом деле:

• не нужно приобретать дорогостоящие утеплители. Они не сравнятся с землей, глиной, дерном и мхом;
• вместо пиломатериалов берется сухостой, упавшие и сваленные ветром деревья;
• отсутствуют экстравагантные и вульгарные абрисы различных дизайнерских «прибамбасов». На их место водружается неструганный брус. Новостройка начинает привлекать своим особым вкусом;
• она прекрасно обходятся без капитальных фундаментов;
• толстый снежный слой, возникающий зимой, является дополнительным природным теплоизолятором;
• бани, находящиеся ниже уровня земли, способны намного дольше сохранять тепло, в сравнении с их наземными «сестрами», так как последние постоянно выдуваются порывами холодных ветров сквозь щели;
• бани-землянки не нуждаются в установке дорогостоящих оконных конструкций;
• здесь можно обойтись упрощенными печами либо простыми очагами. Иными словами, печные комплексы для бань или саун не понадобятся;
• при наличии грамотного дизайнерского исполнения входа в землянку, постройки становятся намного более привлекательными, нежели «типовые» срубы, покрытые стандартными крышами из металла.

Особенности

Бани-землянки имеют как преимущества, так и недостатки. Конечно, положительных сторон гораздо больше, иначе строить такое сооружение не было бы никакого смысла. К преимуществам относятся:

1. стены намного меньше подвержены негативному воздействию постоянного перепада температур;
2. в парилке теплоотдача гораздо выше, если сравнивать её с обычной баней из сруба;
3. в бане наблюдается повышенная шумоизоляция из-за того, что помещение практически со всех сторон окружено грунтом;
4. строить земляную баню намного выгоднее, если учитывать время на выполнение работ, а также материальные вложения;
5. такое помещение не требует возведения фундамента – длительного и трудоёмкого процесса, на который часто уходит несколько недель;
6. с внешней стороны баня не требует декоративной отделки;
7. летом температура воздуха в такой бане несколько прохладней.

Специалисты утверждают, что возвести баню-землянку можно за 3-5 дней упорной работы. Но, как и полагается, недостатки у бани тоже имеются.

Если баня строится на длительный срок, то необходимо тщательно обдумать гидроизоляцию

Кроме того, её нужно сделать максимально качественной.
Потребуется более сложная дренажная система.
Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Если этого не сделать, воздух в бане будет спёртым

Также не исключено образование грибка и плесени из-за постоянной высокой влажности.

Все эти недостатки легко устранить, если на всех этапах соблюдать должный уровень качества. Это относится как к полуземлянкам, так и к полноценным подземным баням.

Ход работ

Когда место выбрано, делается разметка будущего помещения, снимается дерн и после этого можно приступать к рытью котлована. Это может занять несколько часов или несколько дней – объем около 30 кубов.

Далее выполняется дренаж, куда будет стекать вода, и устанавливается рулонная гидроизоляция.

Потом начинаем строить «сарай» внутри котлована. Для него можно использовать сухостой и валежник. Сначала производится установка угловых столбов и несущих столбов под кровлю, затем по периметру укладываются бревна. Гидроизоляцию закрепляют, а пустоту между бревнами засыпают землей. Внешние стены можно обработать глиной.

Далее собирается стропильная конструкция, устанавливается потолок, крыша.

Источник

Горизонтная землянка

Горизонтная землянка на 32 человека

1. Установить три ряда стоек из накатника толщиной 16 см, причем средний ряд а расположить по оси постройки, а боковые б — в расстоянии 2 м от среднего; расстояние между стойками в каждом ряду 1,5—2 м. Кроме того, установить дополнительные стойки в щипцовых стенках из накатника. Стойки врывать в землю на глубину 0,5—0,7 м с подкладкой под них лещадок или камней, или же стойки устанавливать на продольных лежнях, соединяя их с ними в шип. Высота стоек среднего ряда 4 м, а боковых — 2,2 м.
2. На верхние концы стоек в шип насадить прогоны, в среднем ряду — коньковый брус г, а в боковых — долевые прогоны е.
3. Связать стропила из 16-см накатника, соединив верхние концы в проушину и укладывать их на коньковый брус и прогоны. Под концы стропильных ног уложить подкладки. Стропильные ноги врубить своими нижними концами в лежень, укладываемый в борозде на горизонте земли.
4. Для жесткости стропильные ноги каждой фермы соединить между собой парной схваткой из 5-см досок. Расстояние между фермами — 1 м.
5. Покрытие землянки можно устроить одним из следующих способов; а) Непосредственно по стропилам настилается плетень, по нему делается смазка глиняным раствором «в гладь», затем укладывается слой толя и слой дерна, вниз травой, а сверх насыпается слой земли толщиной до 0,3 м. б) Настилаются по стропилам параллельно коньку 5—6,5-см доски в закрой, далее дерн и слой земли. в) По стропилам делается обрешетка из жердей толщиной 6—7 см; по обрешетке настилаются доски толщиной 5 см, перпендикулярно к коньку; затем укладываются плиты соломита, камышита или полынита; по плитам настилается слой толя и сверх него слой сухой земли.
6. Угловые пространства, примыкающие к нижним концам стропильных ног, заполнить соломой, камышом или полынью, причем со стороны помещения забрать угол плетнем или стенкой из жердей или досок.
7. Установить нары в 2 яруса из 4-см досок по продольным брускам, прибитым к боковым и средним стойкам. Очень полезно делать нары из съемных дощатых щитов с откидными на петлях изголовьями; при таком устройстве является возможность при уборке помещения поднимать щиты и выметать пыль из-под нар.
8. Устроить полки для вещей: в боковых проходах к, над нарами нижнего яруса л и над нарами верхнего.
9. Настлать в проходах пол из жердей или досок по лагам.
10. Зашить щипцовые стенки досками по стойкам с обеих сторон с заполнением промежутка соломой с песком или, если имеется, с прокладкой соломитовых, камышитовых или полынитовых плит.
11. Навесить в щитовых стенках оконные переплеты и двери.
12. Сделать наружный дощатый тамбур.
13. При входе в землянку сложить очаг с водогрейным кубом и печь, дым от которых пропустить через кирпичные борова; борова ж сложить из кирпича на глиняном растворе, расположив их под нарами. Расстояние от верха борова до нижней поверхности нар должно быть не менее 0,25 м.
    

    Сечение отопительного борова: а — со стенками в 1/4 кирпича; б — со стенками в 1/2 кирпич

14. Дымовую трубу сложить из кирпича на два дыма д и на один вытяжной в, расположив ее у противоположной торцевой стены.

• бревен толщиной 17 см, длиной 6 м на насадки 4 шт.
• накатника толщиной 16 см, длиной 6 м на стойки и стропила 30 шт.
• пластин толщиной 16 см, длиной 6 м на покрытия 100 шт.
• досок толщиной 4 см, шириной 18 см, длиной 6 м на нары 70 шт.
• досок толщиной 2,5 см, шириной 18 см, длиной 6 м на столы и щиты в проходах 20 шт.
• брусков 5 х 5 см длиной 6,5 м 8 шт.
• жердей толщиной 6—8 см, длиной до 6 м 100шт.
• гвоздей 15-см 10 кг
• гвоздей 10-см 15 кг
• проволоки печной 2 кг
• кирпича обыкновенного 1200 шт.
• стекла оконного 3 м2
• соломы 150 кг
• хвороста 2 м3.

Особенности строительства бани землянки

Перед строительством любого объекта на подготовительном этапе необходимо изучить его особенности и специфику.

Баня на цокольном этаже не является исключением:

• размещение мастерской или другого помещения потребует полную замену канализационной и вентиляционной систем, водопровода;
• запланированная на этапе строительства дома, баня в цоколе должна возводиться в соответствии с составленным проектом;
• устройство дымохода всегда сопровождается рядом сложностей, особенно, если в качестве топлива будут использоваться дрова; чем больше этажей в доме, тем сложнее делать дымоход.

Как в случае с парилкой, баню можно оборудовать в отдельном помещении, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

Поскольку речь идет о высоких температурах, электропроводку следует прокладывать на небольшой высоте от пола, а лучше под ним. Также потребуется установка специальных светильников, устойчивых к высоким температурам.
Необходимо предусмотреть в помещении под баню осушитель воздуха

Тем более это важно, если планируется сооружение бассейна даже небольших размеров. Вариант со сплит-системой, конечно, можно рассмотреть, но она не обеспечит осушение бани в достаточной мере.

Выбирать участок необходимо с уровнем залегания поверхностных вод ниже дна землянки. Необходимо провести стандартную разметку участка колышками и шнурами. Строгое соблюдение диагонали приветствуется, но не обязательно. Глубину землянки необходимо планировать, учитывая следующие факторы: как минимум на глубину роста взрослого человека плюс 20-25 см и так, чтоб можно было организовать небольшое окошко для попадания естественного света (для проектов бань без электрического освещения)

Как правило, любая конструкция бани под землей включает столбы по углам и столбы по центру условной середины бани для организации будущей крыши. Крыша должна быть пологой. Это позволит потом без проблем засыпать ее землей и не позволит сползать уложенному поверх дерну. Стропила и прогоны изготавливаются из отесанного или окоренного кругляка, обработанного народными средствами для защиты от жучков и грибков.

Забегая вперед, скажу, что в качестве покрытия крыши используются либо жерди, либо доска, поверх которой будет уложен гидроизолирующий материал. Он предохраняет помещение от проникновения дождевых вод и лишних насекомых вместе с землеройными банными вредителями. Это может быть и ПВХ пленка, и рубероид, и полиэтиленовая мембрана, толь и пергамин.

Для временных сооружений в лесу используют многослойную конструкцию из «бутерброда»: опада листьев, глиняного затвора, веток ельника, мха, земли и дерна. Напомню, что мох является естественным антисептиком. Изолирующие пленки укладываются минимум в 2 слоя друг другу поперек для предотвращения протечек.

Предлагаем ознакомиться Чистка сосудов апельсином лимоном и медом

Столбы, стропила и прогоны образуют каркас бани-землянки. Деревянные столбы желательно глубоко обработать антисептиками или просмолить. Для предохранения стен котлована от осыпания необходимо по столбам проложить доски или приступить к монтажу каменной укладки с использованием цементного раствора.

Лучшим стражем против жучков и точильщиков. Против плесени и грибов внутри такой бани является сажа и копоть, которые не только предохраняют деревянную часть от съедания и гниения, но и не позволяют завестись мышам в бане.

При строительстве стен из камня (жесткая конструкция) отдавайте предпочтения круглому котловану. Круглая форма землянки создает конструкцию стойкую к пучинистым и поперечным деформациям грунта во время морозов и не позволит трескать и разрушаться конструкции земляной бани.

Землянка, как построить. Технология строительства землянки

Как построить землянку и с чего начать само строительство? Разметив местность, определившись с размерами, собрав все необходимые материалы для сооружения землянки, переходим к основной части:

1. Уплотняем стены котлована (изнутри вырытой ямы). Простукиваем и утрамбовываем стены и пол. Это необходимо для придачи теплоизоляции и избежания осыпаний грунта.
2. По периметру устанавливаем подпорки (в качестве укрепления).
3. Определив, у какой стены будет вход, устанавливаем туда два опорных столба диаметром 15-20 см.
4. Укладываем стропила на подготовленные опоры (для крыши). Для стропил подойдут круглые бревна с диаметром около 10 см. Стропила крепят к опорам, вкапывая в землю, их концы должны уходить под откос крыши, под углом. В качестве тепло- и гидроизоляции по стенам можно уложить рубероид. На этом же этапе обдумайте и предусмотрите наличие окон в жилище.
5. На этапе укладки стропил следует установить печь. Наиболее приемлемый и бюджетный вариант в этой ситуации — буржуйка. Ее трубу следует вывести наружу на этом этапе.
6. Стропила покрываем частой обрешеткой. Для ее установки можно использовать как гвозди, так и природные материалы — ветки, корневища.
7. Стены покрываем обрешеткой по тому же принципу, что и крышу. Вход в жилище обустраиваем со стороны опор, вешая на них заготовленные двери.
8. Всю обрешетку, торцы стропил и опор необходимо тщательно обмазать глиной. Итоговая толщина глиняной укладки должна быть не менее (а лучше более) 15 см. Каждый новый слой глины следует мазать, только когда высох предыдущий.
9. Последний этап — кровля. В несколько слоев укладываем рубероид, сверху перекрываем его сухими ветками, листьями, травой. Щели и дыры изолируем мхом или любым другим изоляционным средством.

Как построить землянку с печкой. Землянка с печкой

Чтобы правильно построить землянку с печкой, надо выбрать оптимальное расположение. Холод поступает в укрытие в основном через двери или окна. Печку располагают возле входа, чтобы хорошо сохранялось тепло внутри. Можно установить переносную железную или чугунную печь, обустроить в грунте, кирпичную или каменную. Переносная хороша тем, что с ее помощью можно не только обогревать, но и готовить еду.

Печку можно смастерить, используя подручные материалы: молочный бидон, железную бочку, металлические короба, кровельное железо. Грунтовые выполняют в самых простых, небольших землянках. Стенки грунтовых печей отделывают глиной толщиной 15-20 см или камнем, кирпичом. Наверх укладывают свод из плетня. Свод со всех сторон обрабатывают смесью глины и земли, разбавленную водой. Выполняют 2-3 слоя.

Варианты печей – земляная, печь-камин, металлическая. Земляная печь состоит из топливника, трубы, дымохода. Металлические печи имеют слабую теплоотдачу, требуют постоянной топки. Дымоход стараются вывести не через покрытие, а через боковые стенки. Обязательно необходимо заизолировать части дымохода от деревянных частей, чтобы не допустить возгорания. Если дымоход железный, обязательно делают вентиляционный канал.

Чтобы землянка быстро не остывала, необходимо хорошо заделать все щели, обязательно выполнить обвалку, обустроить регулируемую вентиляцию. При соблюдении всех этих правил внутри всегда будет тепло и сухо. Землянку с печкой можно выполнить в любом из подходящих для вас вариантов.

Баня из поликарбоната

Летний вариант бани без особых затрат можно возвести из поликарбоната. Под солнцем энергия аккумулируется через прозрачные листы, внутри будет тепло, вода быстрее прогреется. Баня зимой не используется из-за отсутствия печи. Дополнительный подогрев осуществляют электричеством.

Пошаговая инструкция

Для возведения бани надо установить каркас и обшить его поликарбонатом. Процесс состоит из следующих шагов:

1. На участке кольями и шнуром размечают габариты бани. Под каждым углом в точке расположения простенков вкапывают бетонные столбы фундамента.
2. Основание накрывают рубероидом. Из бруса собирают обвязку каркаса бани – прямоугольную рамку. К столбам фундамента ее фиксируют анкерными шпильками. Баня из поликарбоната легкая, с большой парусностью. Фиксация анкерами предотвратит переворачивание конструкции ветром.
3. К раме фиксируют вертикальные стойки из доски толщиной 50 мм. Сверху их связывают аналогичной доской. К обвязке крепят стропила на расстоянии 600 мм. Чтобы конструкция не играла, стойки усиливают перемычками, укосинами. Стропила соединяют обрешеткой.
4. Крышу бани укрывают одним слоем поликарбоната. На стенах получается внутренняя и внешняя обшивка из двух листов, что избавляет от просвечивания. Перегородки внутри бани аналогично ставят из поликарбоната.
5. Пол делают самый простой – проливной из деревянных решеток. Для летней бани сложный слив с канализацией и бетонной стяжкой не нужен.
6. Подачу воды в баню можно организовать даже из бойлера или установить бак с подогревом по типу летнего душа.

Баня из полистиролбетона

Полистиролбетонные блоки обладают слабой теплопроводностью. Для бани – это идеальный вариант. Однако материал впитывает влагу. Стены бани по максимуму защищают усиленной гидроизоляцией изнутри и снаружи.

Технология возведения бани

Под баню из полистиролбетонных блоков заливают надежный ленточный фундамент. Сверху основание укрывают двумя слоями рубероида. Выкладку стен начинают с углов. Первый ряд блоков бани кладут на цементный раствор. Кладку последующих рядов выполняют на клей. Толщину шва соблюдают максимум 5 мм. Каждый третий ряд армируют. Под пруты в блоках вырезают канавки. Уложенную арматуру заливают раствором. Дальнейшая кладка вновь идет на клей.

Крышу бани делают двускатную. По периметру стен укладывают мауэрлат. К нему крепят стропильные ноги и балки перекрытия. По стропилам набивают обрешетку, раскатывают гидроизоляцию, настилают кровельное покрытие, чаще всего профнастил.

Снаружи на стенах бани монтируют вентилируемый фасад. В качестве утеплителя используют минвату, а облицовку выбирают по желанию. Внутри стены бани аналогично подвергают утеплению, пароизоляции. Для обшивки используют деревянную вагонку. Потолок бани подшивают по аналогу стен. Пол бетонируют. В комнате отдыха настилают плитку с подогревом электрическими матами. Внутри парилки настилают доски.

На видео дают советы по правильной укладке блоков:

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого

Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

• Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
• Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
• Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
• Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
• Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого — 12 мм.
• Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
• Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

» Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня. Пропорции:

Пропорции:

• 3 части камней;
• 1 часть цемента;
• 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.

Варианты проектов бань

Выбор подходящего проекта для частного дома с баней — ответственная и важная часть планирования подобной постройки. При этом стоит учитывать функциональные особенности помещений, удобство и комфорт проживающих.

Дом с баней, беседкой и гаражом

Если двухэтажный дом оборудован баней на цокольном или первом этаже, тогда можно предусмотреть дополнительную пристройку — большую беседку.

В этом случае беседка может использоваться в качестве зоны для отдыха и принятия пищи. Единая крыша обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, поэтому банные процедуры могут проводиться в любое время года.

Дом с баней и летней кухней

Если одноэтажный дачный дом оборудован летней кухней, тогда банный комплекс может быть расположен возле нее. Парная с совместным выходом в летнюю кухню обеспечит дополнительный комфорт при проведении оздоровительных процедур.

Дом с баней, мансардой и террасой

Не менее востребованный вариант — садовый домик, оборудованный баней и мансардой. Подобный проект предусматривает размещение на первом этаже полноценной бани с парилкой, моечной, комнатой отдыха и санузлом, а мансарда на втором этаже может использоваться в качестве спальни или рабочего кабинета.

Дом с баней и бассейном

Небольшой гостевой дом или дача, где предусмотрен компактный банный комплекс и бассейн. Строение соединяет в себе жилые помещения, санузел, кухню, баню и даже гараж. Проект подойдет для небольшой семьи или частых гостей.

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

в бане необходимо обустраивать дополнительную «комнату», которая разграничивает общее пространство на отделения для «раздевания» и секцию для «мытья»;
некоторые варианты оснащаются дымоходными трубами и печами. Встречаются версии, где дым уходит сквозь окна (речь идет о классических банях, которые топятся «по-черному»);
если труба выводится сквозь грунт наружу, а крыша землянки покрывается сухими листьями и хвоей (торфом), то нужны дополнительные противопожарные меры безопасности, дабы предотвратить возгорание;
конструкции бань нуждаются минимум в одном оконном проеме, установленном в парилке, через который отводятся продукты сгорания. Сквозь них проникает свет

Важность обустройства окна объясняется тем, что многие бани-землянки имеют керосиновое освещение. Если подобные бани находятся на отшибе, то природный свет здесь особо важен;
когда ландшафт участка имеет естественный уклон, то можно воспользоваться способом помывки, где вода просто сливается сверху вниз, уходя в землю

Если грунтовые и поверхностные воды располагаются низко, то возникает необходимость обустройства дренажного колодца для стоков. Вместе с тем, такие сливы распространяют лишние неприятные запахи, что возникают через какое-то время;
желательно, чтобы рядом с баней-землянкой присутствовал естественный водоем.

Общие принципы планировки и эксплуатации

При проектировании бани-землянки можно, в качестве базового варианта, использовать концепцию старых бань деревенского типа. При недостаточном объеме внутреннего пространства парильное и помывочное отделение можно объединить. Открытый котел для горячей воды можно непосредственно встроить в печку-каменку, при этом, естественное испарение воды с его поверхности будет создавать мягкую умеренную атмосферу, похожую на таковую у римских терм или бань восточного образца, типа хамам.

Самым большим недостатком бань-землянок следует считать недостаточно эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, причем применение методов ее активации ведет к прямо пропорциональному росту теплопотерь

Второй момент, на который стоит обращать особое внимание это сбор, отведение и утилизация сточных вод, причем самый простой способ — применение проливных полов, может быть неприемлем ввиду недостаточной проницаемости грунта в месте постройки. Выходом из положения, в таком случае, следует считать организацию системы дренирования и водоотводящих канавок

Весомым фактором успеха работ в этом направлении следует считать использование естественного уклона местности.

Недостаточная вентиляция и сырость, могут в какой то степени компенсироваться периодическими протопками банной печи без парообразования, исключительно с целью снижения высокой влажности воздуха во внутренних помещениях бани. В этом случае, придется считаться с потерями времени и мириться с повышенным расходом топлива для банной печи.

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

в бане необходимо обустраивать дополнительную «комнату», которая разграничивает общее пространство на отделения для «раздевания» и секцию для «мытья»;
некоторые варианты оснащаются дымоходными трубами и печами. Встречаются версии, где дым уходит сквозь окна (речь идет о классических банях, которые топятся «по-черному»);
если труба выводится сквозь грунт наружу, а крыша землянки покрывается сухими листьями и хвоей (торфом), то нужны дополнительные противопожарные меры безопасности, дабы предотвратить возгорание;
конструкции бань нуждаются минимум в одном оконном проеме, установленном в парилке, через который отводятся продукты сгорания. Сквозь них проникает свет

Важность обустройства окна объясняется тем, что многие бани-землянки имеют керосиновое освещение. Если подобные бани находятся на отшибе, то природный свет здесь особо важен;
когда ландшафт участка имеет естественный уклон, то можно воспользоваться способом помывки, где вода просто сливается сверху вниз, уходя в землю

Если грунтовые и поверхностные воды располагаются низко, то возникает необходимость обустройства дренажного колодца для стоков. Вместе с тем, такие сливы распространяют лишние неприятные запахи, что возникают через какое-то время;
желательно, чтобы рядом с баней-землянкой присутствовал естественный водоем.

История землянок

Опыт постройки землянок у человечества был и мирный, и военный. Последний – удивителен, и, хотя сама идея брать что-то у военной землянки и переносить в наш мирный счастливый быт довольно-таки горькая, все же саперные проекты землянок, способных защитить от авиабомбы и артиллерии могут многое подсказать и в части технологии возведения, и в умении экономить ресурсы и грамотно применять природные материалы, тот же грунт. Поэтому не так уж удивительно, что и в наше просвещенное и изобилующее технологическими чудесами время находятся люди, возрождающие опыт прошлого. Об опыте строительства землянки по военному образцу очень интересно рассказано в книге «Землянки. Теория и практика», (свободный доступ в инете, автор неизвестен), подробно рассматривается модель землянки с центральными сваями-стойками.

Даже не обладая знаниями о строительных технологиях, несложно оценить выгоды землянки. Домик, которому не нужен фундамент и окна, а стены отлично изолированы от теплопотерь грунтовым массивом, имеет немало плюсов. А использование современных техник, оборудования и материалов дает новые возможности по части организации комфорта – взять хотя бы освещение: светодиодные аккумуляторные светильники сегодня доступны, недороги и могут быть оформлены красиво и стильно, и наличие двух комплектов таких фонарей даст возможность всегда иметь в землянке комфортный свет. Отопление – тоже не проблема; современные печки экономичны, эстетичны и супер-безопасны, а грамотно вывести дымоход-сэндвич на крышу землянки доступно даже начинающему строителю. Вариант буржуйки тоже можно рассматривать (в экстремальном плане и для суровых людей, способных на подвиги).

Различия между землянкой и баней-землянкой

Между этими сооружениями есть несколько различий:

внутри бани нужна секция, которая разделит парилку и обмывочную;
баня требует отверстие для выхода дыма – обычно это труба (вариант топки «по-белому») или окно (в варианте топки «по-черному»);
вывод труб выше поверхности грунта в обоих вариантах сооружений требует мульчирования торфом или сухой листвой. Эти меры опасны особенно для бани, поскольку чревато возгоранием;
в бане необходимо одно окно, через которое сможет выйти сажа или копоть, дым или лишний пар при растопке. Также через проемы проникает освещение, поэтому можно не проводить электричество или не покупать керосиновые лампы

Важность природного естественного освещения особенно важна в случаях расположения строения в условиях дикой природы или на отшибе;
при рельефной местности и множественных уклонах используют помывку водой, стекающей в землю. Поверхностные воды могут проходить довольно высоко, поэтому не всегда удается поставить дренажный колодец или колодец-поглотитель

Любой слив имеет неприятный запах, особенно по прошествии большого периода эксплуатации помещением;
рекомендуется ставить бани рядом с природными водоемами — речками, прудами или озерами.