Особенности укладки плитки на пол и на стены: материалы и процесс монтажа

Как клеить плитку на обработанную поверхность

1. Клей. Самым лучшим вариантом для укладки плитки на окрашенную стену будет, если монтаж облицовки производить на акриловый клеящий состав. Такой плиточный клей специально предназначен для окрашенных поверхностей и других материалов, в которые плохо проникают другие составы.
2. Обезжиривание. Перед укладкой плитки все обработанные стены нужно не только очистить от остатков отслоившейся краски и пыли, а и обезжирить при помощи растворителей. Это позволит акриловому слою лучше сцепиться с основной поверхностью и старым лакокрасочным покрытием.
3. Грунтование. Перед нанесением клея стоит всю поверхность прогрунтовать специальной грунтовкой, предназначенной для работы с акриловыми составами. При этом стоит учитывать, где ведутся работы. Если это улица, то и грунтовку нужно использовать для наружных работ.
4. Выбор плитки. Не стоит для облицовки крашеных поверхностей выбирать керамогранит. Это тяжёлая и надёжная облицовка, но её вес скорее будет в данной ситуации минусом, а надёжность излишней опцией.
5. Количество рядов. Нанесение рядов плиточного покрытия на вертикальные плоскости стоит вести не более, чем в два ряда для того, чтобы не допустить сползания материала по скользкой поверхности.
6. Сушка. Дать монтажному составу полностью пройти весь цикл застывания и сушки, который указан на упаковке. Не нагружать кафель никакими способами (установка сантехники или крепление мебели) до конца всего цикла затвердевания.
7. Эксплуатация поверхностей. Если облицованные описанным образом поверхности придётся эксплуатировать, то нужно постараться их максимально оградить от любых механических воздействий и нагрузок.

Этапы проведения работ

Как таковых стандартов и рекомендаций, а тем более инструкций по укладке новой плитки на старую нет. У большинства мастеров имеется своя технология проведения таких работ. Рассмотрим один из вариантов пошагово.

Шаг 1. Для начала стоит подготовить все необходимые инструменты. К ним относятся болгарка, дрель, уровень, обязательно необходимо наличие маркера и рулетки. Также пригодятся плиткорез и киянка, металлическая щетка для дрели, шпатели и шпатель-гребенка (12 мм) для нанесения клея, а также сам клей, новая плитка и крестики-разграничители для формирования красивых швов. Пригодится и затирка для швов, которая будет использоваться на завершающем этапе.

Шпатель с наклонными зубцами

Шаг 2. Далее нужно начинать проведение подготовительных работ. Для начала рекомендуется надеть на дрель специальную металлическую щетку-насадку и с ее помощью обработать поверхность пола. Это позволит избавиться от застарелой грязи и пятен краски на плитке. Обработать нужно тщательно всю поверхность старого пола. Рекомендуется работать в защитном респираторе, так как этап связан с образованием большого количества мелкой пыли

После этого важно убрать всю пыль с пола

Зачистка основания

Шаг 3. Если часть старой плитки отпала, то нужно выровнять основание перед монтажом новой плитки. Для этого требуется воспользоваться плиточным клеем, слой которого наносится на области выпавших плиток и выравнивается до уровня остальной, закрепленной плитки

Если же имеются плитки, которые держатся плохо, то важно удалить их, а образовавшиеся пустоты также выровнять клеем. Для выравнивания слоя плиточного клея можно пользоваться обычным правилом

Выравнивание плиточного покрытия

Шаг 4. Подготовленный слой плитки нужно покрыть составом «Бетоноконтакт». Наносить его можно кисточкой, тщательно промазывая все основание целиком. После этого поверхность плитки нужно хорошо просушить, и можно приступать к дальнейшим этапам работ.

Нанесение «Бетоноконтакта»

Шаг 5. Далее можно приступать к укладке нового слоя плитки. Небольшое количество плиточного клея при помощи шпателя нужно поместить на пол.

Немного клея укладывают на пол

Шаг 6. Затем при помощи шпателя-гребенки слой плиточного клея нужно растереть по поверхности равномерно. Притом лучше всего под каждые 1-2 новых плитки каждый раз наносить свежий клей, не стоит намазывать его сразу на большую площадь – это только усложнит работу, но никак не ускорит ее.

Плиточный клей растирается по полу

Шаг 7. После этого нужно взять одну новую плитку и положить ее на слой клея, а затем – немного придавить. Дополнительно плитку можно простучать киянкой.

Укладывается новая плитка

Плитка простукивается киянкой

Шаг 8. Каждый раз, укладывая новый элемент, необходимо проверять его на «ровность» при помощи строительного уровня.

Каждая плитка проверяется уровнем

Шаг 9. Таким образом, пошагово выполняя действия пунктов 5-8, нужно укладывать плитку рядами от одной стены к другой в соответствии с выбранным узором.

Аналогичным образом укладывается остальная плитка

Шаг 10. Не стоит забывать о крестиках-разделителях. Их требуется вставлять между рядом лежащими плитками во время укладки материала. Именно они позволят добиться ровных и аккуратных швов.

Вставляются крестики-разделители

Шаг 11. Далее нужно оставить поверхность пола в покое и дать клею просохнуть. А завершающим этапом работ станет затирка швов. Пол готов.

В конце остается лишь затереть швы

Видео – Как положить плитку поверх старой

Укладка новой плитки на поверхность старой имеет место быть в определенных ситуациях. И, как видно из материала выше, выполнить такие работы не так и сложно. Уж точно гораздо проще, чем демонтировать старое покрытие перед монтажом нового

Однако важно помнить о противопоказаниях относительно таких работ и при их наличии – отказаться от укладки нового покрытия поверх старого

Подготовка ванной и сборка будущих опор

Перед тем как вы приступите к установке стальной ванной, вам необходимо хорошенько выровнять пол, усилить его влагостойкость при помощи гидроизоляции, а также провести отделку. Лучшим вариантом отделки пола для ванной комнаты считается плитка. Следует понимать, что плитка, уложенная гребневидным методом кладки, может не выдержать установки тяжёлой сантехники и треснуть. Именно поэтому очень важным фактором является правильная укладка напольной плитки, а укладываться она должна на сплошной цемент, без образования пустот.

Также очень важным фактором является отсутствие отделочной плитки на стенах. Их отделка должна происходить уже после установки и подключения сантехнических элементов.

Теперь, что касается опор. Они обязательно идут в комплекте при покупке стальных ванных. В большинстве случаев опоры имеют специальные самоклеящиеся накладки, которые многократно облегчают крепление. Намного реже производители ванн предлагают закреплять свои изделия при помощи стягивающих болтов. Дело в том, что такой вид крепления может значительно уменьшить срок эксплуатации вашей ванной, так как при сильной затяжке болтов может повреждаться эмаль. Сборка опор происходит в три этапа:

1. Сначала нужно набить пластиковые наконечники на шпильки.
2. Затем ввинтить зажимные гайки к наконечникам.
3. После чего уже можно вкручивать шпильки с наконечниками в будущие опоры.

Для того чтобы вы смогли правильно прикрепить регулировочные опоры, вам обязательно нужно перевернуть стальную ванну дном вверх и в таком положении приклеить к её поверхности самоклеящиеся накладки на приличном расстоянии друг от друга. Перед оклейкой поверхность ванной необходимо обезжирить. Следует отметить, что одну из опор лучше всего устанавливать, вблизи сливного отверстия, вторую же, необходимо отправить к противоположному краю ванны.

Инструкция по установке стальной ванны

Прикреплять самоклеящиеся накладки очень легко. Всё что вам нужно сделать – снять специальную защитную плёнку, после чего плотно прижать накладку к нужному месту (отмеченному маркером) как можно сильнее и подержать пару секунд. Сразу же после этого вы можете приступать к завинчиванию скрепляющего болта, который располагается посреди парной опоры и днища.

Предварительная подготовка ванной перед укладкой кафельной плитки

Перед тем как правильно положить плитку в ванной, следует выполнить предварительную подготовку поверхностей и при необходимости демонтаж и монтаж системы канализации и водопровода.

Первый этап: водопровод, мебель и сантехника

Перед ремонтом нужно освободить ванную комнату от мебели, перекрыть водопровод на центральном стояке и заменить устаревшее оборудование. Предварительно следует составить эскиз размещения техники и фаянса, чтобы запланировать правильную раскладку кафеля и подвод труб. На этом этапе можно перенести место расположения умывальника и стиральной машины. Для монтажа нового водопровода следует остановиться на полипропиленовых трубах, срок эксплуатации которых достигает 50 лет. Ещё один материал для водопровода – сталь, но для неё понадобится специальное оборудование и дополнительное время.

Старые трубы необходимо заменить перед ремонтом

Как проще демонтировать старую плитку

Предварительной подготовке поверхностей следует уделить особое внимание, ведь от качества работ будет зависеть и срок эксплуатации плитки. Недооценивать объём работы на данном этапе нельзя

В первую очередь следует полностью демонтировать старый кафель, краску, которая отслоилась со временем, и осыпающуюся штукатурку. Если укладка плитки в ванной будет производиться на влагостойкий гипсокартон, необходимо установить каркас. В таком случае, если старое основание держится прочно, его можно и оставить.

Для демонтажа можно использовать дрель со специальной насадкой

Основные способы выравнивания стен и пола

Следующий этап отделки – выравнивание поверхностей. Если на стенах во время ревизии был обнаружен грибок или плесень, следует дважды обработать их грунтовкой с антисептиком. Выравнивать поверхности можно несколькими способами, в том числе и влагостойким гипсокартоном. Добиваться идеальной гладкости не стоит, шероховатость только увеличит сцепление раствора с основанием. При больших отклонениях нужно полностью отштукатурить стены, а небольшие погрешности можно устранить шпатлёвкой. На этом этапе следует провести всю разводку кабеля под будущие светильники. Для этого необходимо проштробить поверхности и проложить проводку в гофротрубах.

Выравнивание стен в ванной по маячкам

На какое основание класть керамическую плитку?

На старую плитку

• На старую плитку новую лучше не класть, но, если такая необходимость, остается, то нужно тщательно проверить, годится ли это основание.
• Старую плитку на прочность крепления к стене можно проверить, например, постукиванием, причем проверять нужно каждую плитку. Если звук от постукивания глухой, то все отлично, а если звонкий, то есть большая вероятность того, что вновь приклеенная плитка скоро отвалиться вместе со старой, поэтому ее лучше демонтировать сразу и заполнить пространство раствором.
• Перед приклеиванием понадобиться тщательно помыть старую плитку мыльной водой, обезжирить и прогрунтовать.
• Клей лучше использовать для невпитывающих поверхностей. Но все же на неоправданный риск укладки новой плитки на старую плитку лучше не идти.

На гипсокартон (гипрок)

Если нужно уложить плитку на такой тип поверхности, нужно использовать лишь влагостойкий гипсокартон. Это требуется для того, чтобы плитка вместе с картоном не отслоились от гипса. Конечно же, гипсокартон перед отделкой нужно обработать с помощью грунтовки.

На фанеру

На данный тип поверхности плитку класть не рекомендуется, но если в этом есть острая необходимость, то перед укладкой нужно покрыть фанеру листом гипсокартона (для стен) или ЦСП (для пола). Стоит отметить, что перед этим ее лучше покрыть водостойким лаком или грунтовкой, или же масляной краской.

На краску

Краску перед укладкой плитки лучше удалить, а сделать это можно с помощью как механического способа, так и строительным феном, или специальными уничтожителями краски. Но если краска достаточно крепкая и прочная, то можно приклеивать плитку прямо на нее. Но лучше сделать на стене насечки на расстоянии около двух сантиметров, чтобы она стала более шероховатой, а сцепление с плиткой улучшилось.

На пенобетон

На такое основание плитку класть не рекомендуется, так как оно может быстро разрушиться, сведя на нет все усилия. Если плитка укладывается на фасад, то лучше использовать в качестве основы обычный бетон. Если вы все же решили рискнуть, то такой материал перед укладкой нужно хорошо погрунтовать и оштукатурить.

На штукатурку

На старую штукатурку можно приклеивать плитку лишь в том случае, если она надежно закреплена к стене. Если поверхность была выровнена именно с помощью штукатурки, то до облицовки плиткой должно пройти какое-то время – как правило, не менее двух недель.

Кирпичная поверхность

Прежде, чем приклеивать плитку к силикатному или бетонному кирпичу, его необходимо оштукатурить. Если же стена выложена из керамического кирпича, то, возможно, необходимо будет подровнять поверхность: выступающие части отбить, а впадины залить раствором. Отбить некоторые части молотком, а потом залить раствором нужно будет и в случае наличия в кладке непрочных частей, трещин и т.д.

Новое основание и бетон

Укладывать плитку на поверхности, которые уже имеют какое-то покрытие, конечно, сложнее, чем использовать новое основание, но и тут есть определенные нюансы. Так, например, бетонные поверхности должны быть выдержаны несколько месяцев, а проверить готовность можно простым способом: нужно сделать небольшую царапину гвоздем, а потом посмотреть, крошится ли края царапин – если нет, то поверхность полностью готова к укладке плитки.

Можно ли клеить плитку на краску

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда покупается старая квартира, а стены в её ванной покрыты слоем краски. Такая отделка даже иногда выглядит достаточно добротно и сама мысль о том, чтобы её ободрать приводит в ужас от предстоящей кропотливой и неблагодарной работы. Приемлемым вариантом всегда будет облицевать такие стены гипсокартоном или пластиковыми панелями. Но что делать, если хочется иметь в качестве отделки помещения плитку, а тратить деньги на сооружение гипсокартонной конструкции нет возможности и желания. Можно ли класть плитку на краску? Будет ли долговечным такое покрытие и какие материалы для этого нужны? О чем эта статья

Требования к основанию

Перед тем как приступать к выполнению работ, надо внимательно оценить состояние старого покрытия, плитка должна хорошо держаться, на ней не должно быть изъянов. Во время оценки состояния, проводят ее простукивание деревянным или резиновым молотком, если звук будет звонкий, значит, придется удалять старую плитку, так как она плохо приклеена.

Для ванной важно, чтобы после укладки нового покрытия, оно не было выше уровня порога, иначе вода, которая попадает на пол, будет вытекать в соседнее помещение.

Если качество и прочность основания нормальные, можно переходить к его подготовке. Чтобы улучшить адгезию нового и старого материала, поверхность надо обработать болгаркой или сделать на ней насечки. Можно использовать такую смесь как «Бетоноконтакт» или ей аналогичную, которая состоит из акриловой основы, песка и цемента, но перед этим, плитку очищают от пыли, грязи и жира. Обязательно защитите места, на которые грунт не должен попадать, иначе потом убрать его будет очень трудно. Для высыхания грунтовки понадобится 3-4 часа.

Многие специалисты сначала наносят на подготовленную поверхность 2-3 мм клея, ждут, пока он застынет и только после этого приступают к укладке плитки.

Гидроизоляция поверхностей

Важным этапом подготовки основания перед непосредственной укладкой кафеля является гидроизоляция. В случае с ванной комнатой не следует пренебрегать этой мерой дополнительной защиты. Обычно для гидроизоляции применяется специальная пленка или же жидкие растворы, направленные на обеспечение более качественной укладки кафеля в ванной.

Выбирая средство гидроизоляции для стен ванной, лучше остановить свой выбор на использовании жидкого состава. Благодаря своей текстуре оно создаст плотный защитный слой, надежно защищающий стены от воды. К тому же, проводить гидроизоляцию жидким раствором значительно удобнее, чем использовать пленку. На стены такое средство наносится кистью или валиком

Обратите внимание, что гидроизоляционный состав следует наносить на сухую поверхность. Поэтому перед проведением этого этапа дождитесь полного высыхания грунтовки

Чтобы дополнительно защитить поверхность от воздействия влаги, добавьте в массу плиточного клея немного гидроизоляционного состава (также подойдет клей ПВА). Не волнуйтесь, от такого смешивания структура клея не изменится, а гидроизоляционный эффект значительно улучшится. Однако увлекаться этим также не следует, ведь большая концентрация таких добавок все же изменит консистенцию клея для плитки.

Собственно, после этого можно приступать к самому последнему этапу – поклейке кафеля. Следуя этим несложным инструкциям, вы сможете подготовить идеальную поверхность, пригодную для облицовки. Проведение подготовительных работ поможет сэкономить ваши деньги, ведь такое покрытие продержится долго.

sovety-vannoy.ru

Процесс облицовки

Сам процесс несложен, хотя и требует определенного навыка работы.

1. Грунтовка поверхности. Это необходимо сделать даже в том случае, если выполнялась зачистка глазури или насечки. Использовать грунтовку «бетон-контакт» в этом случае не обязательно, можно ограничиться более дешевыми вариантами, специально предназначенными для укладки плитки.
2. Разметка поверхности. Удобно использовать толстую нить или тонкий шнур, смоченный красителем (например, крепким раствором марганца или синьки). Натянув такую нить между засечками разметки возле стен и прижав к полу, мы получаем идеально ровную линию будущего межплиточного шва.
3. Раскладка всухую (если это не было сделано ранее) для вычисления количества рядов, количества и линии подрезки крайних элементов кладки.
4. Нанесение плиточного клея на выбранный участок поверхности. Вначале клей наносят гладким шпателем, а разравнивают зубчатым.
5. Укладка плитки. Ее плотно прижимают к базовой поверхности и равномерно «осаживают», простукивая резиновым молотком. Правильность уровня постоянно проверяется.
6. Фиксация правильной ширины швов с помощью специальных вставок.
7. Затирка швов после высыхания (отверждения) плиточного клея.
8. Зачистка облицованной поверхности от остатков клея, затирки и иных загрязнений.

Для лучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть видео.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

• Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
• Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
  Несколько вариантов раскладок в трудных местах
• Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
• По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

• демонтаж отнимет немало сил и времени;
• вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. Сборная система выравнивания с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
• запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
• предстоит вывоз мусора, уборка;
• грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Полезные советы

Чтобы цвет покрытия был равномерным, стоит использовать плитку из разных упаковок – оттенок может отличаться. Если вначале вести укладку из одной упаковки, а потом перейти на другую, различие будет заметно. При укладке вразбивку это не так бросается в глаза.

Раскладка «всухую» и с клеем может различаться, поскольку в первом случае многие неопытные мастера не учитывают ширину швов. Поэтому желательно даже при предварительной раскладке использовать межшовные вставки. Помимо обычных «крестиков» есть широкий ассортимент других вариантов.

Если есть сомнения в собственной способности качественно выровнять плитку по уровню, можно использовать специальные системы выравнивания, одновременно служащие межшовными разделителями. Особенно они полезны на краях облицовки.

Планируя раскладку на полу, лучше оставлять небольшой зазор по периметру помещения, хотя бы 1…2 см. Это поможет выровнять рисунок и компенсировать возможное температурное расширение плитки в процессе эксплуатации. Скрыть зазор после окончания работ поможет плинтус.

Подрезку плитки лучше выполнять с помощью плиткореза, но если такой возможности нет – используйте проверенные методы разрезания с помощью подручных инструментов.

Поэтапная технология укладки плитки

Если плитку укладывают на старую, то вы гарантированно получите теплый пол. Даже если вы делаете стеновую поверхность, то обретете дополнительную изоляцию. Специалисты используют несколько технологий по укладке керамики на старую основу:

• с помощью специальных насечек;
• методом устранения глянца при помощи болгарки;
• при помощи грунтовочной смеси специального типа, которая называется бетоноконтакт.

Последний метод наиболее популярен, так как очень прост и в то же время эффективен. Грунтовочная смесь – незаменимая пропитка для тех поверхностей, которые предусматривают небольшой процент водопоглощения. Работать с бетоноконтактом нужно в специальных перчатках, изготовленных из качественной резины, чтобы обезопасить кожу рук.

Укладка пола.

При укладке плиточных полов, удобно пользоваться рейкой Болотина с ценой деления 100 мм для определения ширины захватки и разметки промежуточных маяков (рис 1). Укладку плитки на пол следует начинать с фризового ряда. Фризовый ряд, укладывают целыми плитками вдоль стен, по периметру комнаты (рис 2). В пристенной части можно применять плитки перерезанные пополам. Первоначально фризовый ряд укладывается на сухую по натянутому причальному шнуру, который фиксирует высоту фризового ряда. Одновременное фризовым рядом укладывают поперечные маячные полосы через каждые 20-25 плиток фризового ряда. При укладке маячных полос необходимо следить, чтобы натянутый причальный шнур не провисал.

Маячные полосы обеспечивают горизонтальность поверхности основного покрытия. По завершении укладки фриза можно приступать к укладке основного покрытия. Основное покрытие укладывается отдельными полосами — захватками (рис 2).

Полосы захватки при укладке с одной стороны ограничены стеной помещения или полосой ранее законченной захватки, с другой стороны захватка ограничена причальным шнуром, растянутым на уровне чистого пола (рис 3).

Последовательность укладки плитки в захватках зависит от расположения входа в помещение и должна быть такой, чтобы исключалась возможность хождения по свежеуложенной плитке. На рисунке 4 стрелками указанно направление укладки плиток.

Когда закончена облицовка поверхности, затирают межплиточные швы. Делают это при помощи затирочных смесей. Сухую затирку разводят водой и, нанеся ее на тряпочку, растирают по швам. Если, затираются швы у белой плитки, можно использовать в качестве затирки белый цемент.

Выбор плитки

Выбор керамической плитки

У кафеля есть определенные характеристики, которыми один вид плитки отличается от другого. Иногда хозяин уже после покупки узнает, что тот кафель, который у него есть, совершенно не предназначен для помещения, в котором производится ремонт. Даже если установить такую плитку, то она очень быстро потеряет свою прочность и изначальные свойства. Поэтому укладка керамической плитки начинается с правильного выбора материала, в котором учтены все детали.

Виды и типы

Различают следующие характеристики кафеля:

1. Рельефность. Этот показатель кажется неважным, но только на первый взгляд. Рельеф кафеля, а также шершавость поверхности могут спасти от падения. Если плитка укладывается на пол ванной комнаты или в бане, то лучше выбирать изделие не с гладкой поверхностью, а с рельефом.
2. Форма, размер, цвет и наличие узоров. Цвет и наличие узоров повлияют на то, насколько гармонично впишется кафель в существующий дизайн помещения и квартиры в целом. С помощью цвета можно даже визуально изменить размеры комнаты или кухни. При выборе плитки определенной формы надо учитывать, что для небольших комнат нужен небольшой по формату кафель.
3. Истираемость. Плитка имеет 5 классов истираемости, где самый высокий — пятый. При выборе не стоит ориентироваться на самую трудноистираемую кафельную продукцию. Лучше поинтересоваться у продавца-консультанта, какой кафель подойдет для конкретного случая.
4. Кроме истираемости есть еще один важный показатель — влагопоглощение. Характеристика имеет 4 класса. При покупке надо помнить, что для влажных помещений необходима плитка с самым низким уровнем влагопоглощения. Это касается таких мест, как ванная, баня и, отчасти, кухня.

Виды укладки

На полу уложить плитку можно:

• традиционным «прямым» способом;
• диагональной раскладкой;
• елочкой (а-ля паркет);
• в разбежку – со смещением на треть или половину плитки;
• по модульной схеме;
• в комбинированной технике.

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки

По-диагонали

Диагональная раскладка выглядит более оригинально и зрительно расширяет пространство. Однако при укладке плитки таким способом образуется большое количество обрезков у стен по периметру помещения. Если решено класть кафель подобным способом, то его надо будет максимально точно рассчитать. При не правильном расчете требуемого количества материала можно попасть впросак, когда под конец работ не хватит одной-двух плиток.

Диагональная укладка визуально расширит узкое пространство

Елочкой

Паркетный вариант подходит только для кафеля (керамогранита) с рисунком под дерево. Однотонную плитку или с узором под камень так укладывать не стоит. Также неплохо смотрится подобный способ при использовании двух контрастных цветов. Но он подходит только для просторных комнат.

Укладка елочкой

«В разбежку»

В зависимости от сдвига вариант со смещением напоминает кирпичную кладку либо палубу корабля. Этот способ достаточно прост в монтаже и выглядит эстетично. Однако в небольших комнатах так класть плитку не рекомендуется. В туалетах и санузлах подобный пол будет коробить взор своей неестественностью. А вот в просторных кухнях он вполне приемлем.

Превосходная имитация кирпичной кладки

Расчет количества клея

Количество клея, необходимое для покрытия данного участка, может значительно варьировать от одной работы к другой, и зависит не только от различных физических свойств клея, но также от выбора основания и плитки, усилий, применяемых для распределения клея, и погодных условий. Например, относительно пористое основание из цементного раствора поглощает больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная.

Жаркая погода способствует более сильному испарению жидкости из цементного раствора или мастики, и поэтому требуется наносить на основание большее количество клея, чем бы потребовалось при нормальной комнатной температуре. Из-за такой зависимости от различных условий невозможно составить достоверную таблицу для расчета необходимого количества клея.

Поэтому лучше всего посмотреть инструкции по применению клея, который вы выбрали. Если там нет таблицы для расчета количества клея, то можно проконсультироваться у представителя фирмы — производителя или торгового консультанта.