Выгребная яма из кирпича: достоинства и недостатки. пошаговая инструкция по созданию сливной канализации

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био», поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Так выглядела моя станция очистки до установки

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Так выглядел проект, который мы составили с инженером. Потом по этому проекту работала монтажная бригада

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Работы идут: уже вырыли котлован под станцию. Он чуть шире, чем сама станция Контроль горизонтальности установки

Для правильной циркуляции стоков внутри станции важно, чтобы она стояла без отклонений

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Станция биологической очистки обошлась мне в 120 700 Р

Станция «Евролос-био 4+»	77 900 Р
Монтаж стандартный, включая материалы	24 000 Р
Сверление фундамента	6900 Р
Прокладка труб	3900 Р
Песок	5000 Р
Уголки и т. д.	3000 Р

Станция «Евролос-био 4+»
77 900 Р

Монтаж стандартный, включая материалы
24 000 Р

Сверление фундамента
6900 Р

Прокладка труб
3900 Р

Песок
5000 Р

Уголки и т. д.
3000 Р

Дальше покажу, как выглядит станция после установки. В глаза не бросается совсем, а можно и чуть замаскировать крышку, которой она накрывается. Например, куском искусственного газона. Тогда вообще будет непонятно, что на этом месте установлена очистная система.

После окончания работ. Видна работа биофильтра с подачей воды через рассекатель

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше

В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину

Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Использование различных биопрепаратов

Для очистки сточных вод используются химические и биопрепараты. Последние более предпочтительны в силу своей эффективности и экологической безопасности, поскольку они изготовлены на основе ферментов и живых организмов. Бактериально-ферментные препараты имеют следующие характеристики:

1. Преобразование стоков в безопасную массу, которая является ценным удобрением, богатым минералами и органикой.
2. Устранение неприятных запахов и газообразования в процессе разложения отходов.
3. Отстутсвие агрессивности к материалам неорганического происхождения.
4. Эффективность только при плюсовых температурах.
5. Чувствительность к моющим средствам и бытовой химии.
6. При сочетании с химическими средствами угнетаются и могут полностью погибнуть.

Биопрепараты для очистки сливных ям делятся на две группы:

• аэробные, которые функционируют только при наличии кислорода в достаточном количестве. Способны перерабатывать практически все вещества, поступающие из канализации, уничтожать вредные микробы, очищать и обеззараживать воду;
• анаэробные. Работают в герметичных ёмкостях без доступа кислорода и предназначены для сбраживания сточных вод посредством метанобразующих микроорганизмов.

Биопрепараты для сливных ям производятся в виде порошка, гранул, таблеток и жидких составов. Каждая форма имеет свои особенности применения и различную эффективность уничтожения отходов.

ФОТО: by.all.bizБиопрепарат для септика

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

1. Кирпич или камень.

2. Железобетон.

3. Металл (листы либо бочку).

4. Автомобильные покрышки.

5. Пластиковые емкости.

6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

• В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

• В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Чем выгребная яма отличается от септика

Раньше слово «септик» было неизвестно, а роль единственно возможного места для вывоза мусора играла выгребная яма.

Конструктивно все выгребные ямы были похожи, разница заключалась в том, есть ли вместимость. Часто в земле выкапывали обычную яму и над ней возводили деревянный скворечник. Такие уличные туалеты еще можно встретить в старых дачных поселках.

Современный вариант туалета, расположенный «во дворе», представляет собой красивый дом, хорошо расписанный и украшенный цветами. Внизу — канализационная емкость с горловиной для перекачки

Яма без герметичной емкости — экологическая угроза для сада. Если хозяев дома интересует чистота почвы и воды, им нужно поместить емкость в выгребную яму. Раньше его делали из досок или кирпича, теперь — из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используются бочки, изготовленные из металла или пластика, специально предназначенные для обустройства канализационных сетей.

Для повышения эффективности канализации вместо выгребной ямы устанавливают септик, который не только собирает сточные воды, но и частично их очищает. Выкачивание твердого осадка из септика происходит гораздо реже, чем из ямы.

Наливная цистерна из модифицированного пластика — лучший вариант для выгребной ямы. Большой резервуар объемом 6-8 м³ легко заменяет 3-4 стандартные металлические бочки

Установка биологических очистных сооружений признана самым современным методом сбора и очистки сточных вод. Благодаря особой конструкции и принципу работы агрегат, состоящий из нескольких секций, очищает жидкость до 98%. После такой тщательной фильтрации вода поступает в емкость, грунт или колодец для хозяйственных нужд.

Особенности копки

Котлован под водоем – это искусственно созданное углубление в грунте, предназначенное для последующего заполнения водой и использования в определенных нуждах.

Котлованы под водоемы можно подразделить на 3 основные группы:

• под озера и пруды;
• под бассейны;
• под колодцы.

Разберем подробнее, каждый из них.

Под искусственный водоем

Котлованы под искусственные водоемы по основному назначению можно классифицировать как:

Декоративные. Как правило, небольшие котлованы, расположенные в полутенистом месте, куда солнце попадает утром и вечером

Это важно для поддержания жизнедеятельности всех микроорганизмов водоема. Профиль уместнее делать ступенчатым

Для разведения рыбы

Обычно крупных размеров котлован с глубиной не менее 1,5 метров. Рельеф должен быть поделен на зоны разной глубины, включая зимовальную яму, дно которой будет ниже уровня промерзания грунта на 150 см.

Для купания. Наиболее распространенный вариант – плавный сход на глубину до 3 метров. Если пруд мелкий – может начать цвести. Чем глубже, тем холоднее вода внизу, соответственно не возникает цветения. Можно сделать отмель для удобного захода, где вода будет прогреваться.

Для рекреационного использования. Такие водоемы должны быть достаточно крупными, с высоким коэффициентом водообмена.

Основные различия видов озерных водоемов заключаются в рельефе дна, глубине и размерах.

Под колодец

В рытье котлованов нуждаются шахтные колодцы, которые могут быть трех видов:

• Несовершенный.
• Совершенный.
• Совершенный с зумпфом.

Они очень схожи между собой по устройству и глубине котлована. Различаются эти колодцы по способам подачи воды и некоторым нюансам строительства.

Под бассейн

По форме бассейны бывают:

• квадратными,
• прямоугольными,
• трапециевидными,
• круглыми,
• овальными,
• декорированными под естественные водоемы,
• с прямыми стенками,
• с наклонными стенками.

Также для их установки используются чаши различные по составу:

• бетонные,
• пластиковые,
• полипропиленовые,
• композитных составов.

Выбор места и подготовка котлована для сливной ямы

При обустройстве сливной ямы очень важно правильно подобрать место для ее обустройства. Для снижения риска загрязнения грунтовых вод и имеющегося на участке колодца или скважины данная конструкция должна располагаться не менее чем в 50 м от источника питьевой воды или водоема. От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м

Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков

От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м. Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков.

Кроме того, следует учитывать, что на глинистой почве велика вероятность, что со сливной ямы, не имеющей герметичного дна, загрязненные стоки не будут уходить в почву. Кроме того, если грунт тяжелый лучше всего копать более глубокую яму под обустройство автономной канализации. На легких грунтах, где вода быстро будет впитываться, можно обустроить небольшую выгребную яму.

После выбора подходящего места на участке можно приступать к непосредственному рытью котлована. Для облегчения данного процесса можно использовать экскаватор. Если подъезда для такого крупного транспортного средства нет, можно провести работы самостоятельно. Используя лопату, можно сделать котлован дешево, но придется приложить определенные усилия. Яма должна быть на 80 см глубже и больше, чем требуется для обустройства сливной ямы необходимого размера.

На дно ямы следует засыпать 10 см слой песка. Его следует тщательно утрамбовать. После этого необходимо засыпать не менее 50 см гравия и кирпичного боя. Обязательно нужно провести трамбовку этого слоя. После этого можно приступать к формированию сливной ямы с естественной системой фильтрации. В случае если планируется выполнение герметичного септика, на дно укладывается 20 см гравия. Поверх этого слоя укладывается арматурная сетка. После этого можно приступать к заливке бетонного основания. Учитывая, что в данном случае потребуется достаточно много цементно-песчаной смеси, лучше использовать для ее приготовления бетономешалку.

Разновидности выгребных ям

Нужно сказать, что вариантов устройства местной канализации немало. Это может быть и достаточно простой и дешевый вариант, и приобретение установки, которая полностью перерабатывает стоки с образованием технически чистой воды и ила.

В том случае, если решено использовать простой вариант сооружения местной канализации, владельцу следует узнать, как правильно сделать выгребную яму. Так как этот способ требует небольшого вложения средств и трудозатрат.

Выгребные ямы можно построить, используя разные материалы, но классифицируются эти канализационные сооружения не по этому признаку, а по принципу работы. Различают две разновидности:

• Фильтрующие выгребные ямы. В таких устройствах большая часть жидких стоков фильтруется в грунт.
• Герметичные выгребные ямы. Эти устройства имеют водонепроницаемые стены, отходы из них откачивают при помощи ассенизаторской техники.

Достоинства и недостатки фильтрующих ям

Основным достоинством такого устройства канализации является простота его устройства. Достаточно выполнить котлован подходящего размера, засыпать его дно щебнем, а стены укрепить каким-то проницаемым для воды материалом. Например, можно выложить стены кирпичом так, чтобы в кладке были просветы.

Стоки по трубе будут попадать в подготовленную емкость и отстаиваться. Твердые отходы будут оседать на дно, жидкость – фильтроваться в почву. Благодаря такому устройству яму придется чистить достаточно редко, так как основную часть стоков составляет вода, а не твердые включения.

Однако фильтрующая яма имеет и существенный недостаток, который перечеркивает все ее достоинства – попадание грязной воды в грунт ухудшает экологическую обстановку на участке. Кроме того, поскольку сегодня на дачах устанавливают много сантехники, количество стоков сильно выросло и, зачастую, жидкость не успевает отфильтровываться в грунт.

Постройка фильтрующих ям во многих густо застроенных районах запрещена. Нельзя строить такие канализационные сооружения на территории санитарных зон. Но на дачах в удаленных от города поселках фильтрующие ямы продолжают строить достаточно часто. Такая канализационная установка может быть применена в том случае, если общий объем стоков составляет не более кубометра в сутки.

Герметичный накопитель

Выгребная яма с герметичными стенками и дном – это экологически безопасная альтернатива традиционному решению. При использовании этого варианта стоки не проникают в грунт, поэтому не возникает угрозы загрязнения почвы и воды.

Однако и этот вариант имеет свои недостатки, а именно – достаточно дорогое обслуживание. Накопительный резервуар необходимо регулярно очищать от накопившихся стоков, пользуясь услугами компаний, оказывающих ассенизаторские услуги.

Герметичный накопитель можно построить самостоятельно, наиболее оптимальным решением является постройка монолитного бетонного резервуара. Такая конструкция отличается надежностью, кроме того, она абсолютно герметична.

А вот постройка резервуаров из бетонных колец или кирпича – это не самый лучший выбор. Дело в том, что такие конструкции являются сборными и в местах соединения не обеспечивают достаточный уровень герметичности.

Еще один вариант сооружения накопительного резервуара – установка готовой пластиковой емкости. Такой полимерный бак, сделанный в заводских условиях, является абсолютно непроницаемым для воды. Баки выпускают разного объема, поэтому всегда можно выбрать оптимальный вариант.

Копание сливной ямы своими руками

Для этой задачи был выбран опытный разнорабочий, который в своей жизни выкопал не один десяток подобных ям. Была выбрана сухая, но прохладная погода, чтобы приблизить условия труда к максимально благоприятным. В нашем регионе зима была теплая и сухая, поэтому грунты очень быстро высох.

Что же нужно для того, чтобы выкопать сливную яму в частном доме своими руками?

1. Один – два добровольца (в нашем случае все делал один).
2. Штыковая лопата – 1 шт.
3. Совковая лопата – 1 шт.
4. Приставная лестница – 1 шт (изготовим самостоятельно).

Ну, и в завершении всего этого списка можно добавить 5- 7 литров воды. Именно столько выпил человек, который занимался копанием сливной ямы на нашем участке.

ШАГ 1: убираем цветы. «Сохранить цветы!», — именно это прозвучало с уст женской части семьи. Мы принялись к выкапыванию цветов с корнями. Это заняло у нас очень много места, луковицы тюльпанов были уже на полуметровой глубине. Копать пришлось долго и аккуратно. Пришлось убрать пол сада, чтобы не повредить ни один цветок. Также были убраны все цветы в районе 3-х метров, чтобы не присыпать их землей, которую доброволец будет выкидывать с ямы. Все цветы были перенесены в другой сад, где отлично прижились и растут по сегодняшний день.

ШАГ 2: опять разметка! Теперь, когда нам ничего не мешает сделать сливную яму своими руками, мы приступаем к самому основному. Теперь нужно заново сделать разметку, ведь прошлую перекопали вместе с цветами. Напомним, что сливная яма у нас будет размерами 3х3х3. Длина и ширина ямы 3 метра. Чтобы сделать не убиваемую разметку мы забили колышки, и натянули красно-белую полосатую ленту. Разметку сделали с запасом 5 см. Обкопали по периметру яму на пол штыка, колышки с лентой вытащили и выбросили.

ШАГ 3: начинаем углубляться. Далее нам предстоит очень долго и муторно копать яму штык за штыком по всей площади будущей ямы до самого окончания. Главное начать, а потом уже все пойдет как по маслу. На глубине полуметра от поверхности земли мы наткнулись на две трубы, одна из которых была именно канализационной, а вторая – водопроводной. Их мы аккуратно обошли стороной, и продолжили копать.

За первые полдня было выкопано всего лишь полтора метра. Доброволец сильно устал под вечер, быстро выскочил с ямы и быстрым шагом отправился в направлении дома. В принципе, никто никуда не спешил, яма осталась ждать копателя до следующего утра.

Рано утром следующего дня, копатель пришел и продолжил копать сливную яму в доме своими руками. С новыми силами работа закипела, и за 5 часов он дошел до отметки в три метра, и сдал объект заказчику. Работа была принята, стены все ровные и аккуратные. На этом работа копателя-добровольца была закончена, он получил свое вознаграждение и премию, и отправился в неизвестном направлении.

Технология сооружения выгребной ямы

Весь процесс сооружения выгребной ямы делится на два этапа.

Земляные работы и подготовка котлована

Выкапывать котлован можно вручную либо воспользоваться услугами экскаватора. Второй способ быстрый, но дорогой. Котлован в диаметре дожжен быть больше ширины колец на 30-50 см минимум с каждой стороны. Дно сооружения выравнивают и засыпают слоем щебня и песка толщиной 30-60 см. Уложенный материал выравнивают и утрамбовывают.

Монтаж железобетонных колец

Так как выгребная яма – сооружение герметичное, на дно выкопанного котлована надо установить прочное и ровное основание. Здесь два варианта:

• залить днище бетонным раствором, предварительно уложив армирующий каркас из стальной арматуры;
• приобрести готовое днище на заводе ЖБИ под размеры железобетонных колец.

Второй вариант проще в плане установки и по скорости проводимых монтажных операций. Но, как и в случае с кольцами из бетона, днище придется устанавливать в колодец с помощью подъемного крана. Главная задача – выставить его точно по горизонтали.

Все бетонные детали (кольца, днище и верхняя крышка) имеют соединительный пазы, которые обеспечивают плотное примыкание изделий друг к другу и формируют герметичный замок, через который вода не сможет просочиться. Однако в любом случае место соединения необходимо отдельно загерметизировать. Для этого используют разные материалы. Самый эффективный – резиновая лента, которую укладывают в соединительный замок между двумя элементами колодца. Есть и другие варианты:

• гидропломбы, которые при затвердевании расширяются, заполняя пазы соединительного замка;
• специальные растворы, которые наносят изнутри и снаружи бетонного сооружения в местах стыков;
• цементный раствор с добавлением жидкого стекла;
• всевозможные герметики на водной основе;
• джутовые, пеньковые или льняные шнуры, пропитанные фиброрезиной.

В верхнем кольце необходимо сделать отверстие под канализационную трубу. Для этого предварительно собирается трубный контур от дома к яме. Выкапывается траншея, куда закладываются пластиковые трубы под углом 2-3°, так как канализация на даче – система самотечная. Последние обязательно утепляют. Подведенный контур определяет место расположения отверстия в канализационном колодце, которое надо сделать перфоратором

Самое важное – вход трубы надо загерметизировать цементно-песчаным раствором

Основные нормативы

Устройство в первую очередь обеспечивает оптимальное положение. При этом следует учитывать, что при устройстве канализации трубы не нужно проходить рядом с домом, но и на дальнее расстояние тоже не получится.

Список основных требований в частном доме:

Расстояние	Расстояние до соседей должно быть не менее 5м, расстояние до грунтовых вод и забора не менее 1м
По правилам возле отстойника не должно быть колодца с питьевой водой	Если почва глинистая, расстояние между ними должно быть не менее 20 м. Для суглинка и супеси приведены другие минимальные значения — соответственно 30 и 50 м
Расчет объема в зависимости от количества проживающих	На каждого человека необходимо выделить не менее 0,5 м 3 от общего объема котлована. При соблюдении этого правила можно значительно продлить срок службы отстойника. Например, при использовании глинистого грунта скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение года очищающая способность остается на достаточном уровне, затем постепенно выходит из строя вниз
Уклон трубы	При укладке труб их следует размещать с уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы