Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Стандартные размеры

Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:

минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров

Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес)

Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.

Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.

Легкового

Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.

Грузового

Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.

Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка


Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Стены

Кирпичная кладка стен смотровой ямы Дальнейшие ваши действия зависят от того, из какого материала вы будете возводить стены смотровой ямы. Наиболее распространённые варианты:

  • смотровая яма из шлакоблоков;
  • смотровая яма из кирпича.

Если вы решили сделать стены ямы из бетона, то необходимо позаботиться о материале для опалубки (и, конечно, для арматуры). Кроме того, вы можете сделать армирование смотровой ямы сразу во весь её размер – так вы добьётесь большей прочности. Но следует учесть несколько нюансов:

  • материал для опалубки (ОСП, фанера) должен обладать достаточной прочностью. Для ориентира – строители при возведении монолитных сооружений из железобетона используют фанеру 18-20 мм толщиной. Впрочем, для заливки смотровой ямы, имеющей меньшую толщину стен, можно воспользоваться 10 мм фанерой, поставив распорки между внутренними стенками не реже, чем через полметра;
  • заливку стен желательно производить «ступенчато» – начиная снизу, в 3-4 ступени. Так, без строительного вибратора, вы добьётесь максимального заполнения раствором пространства между листами опалубки;
  • постоянно следите за тем, чтобы гидроизоляция плотно прилегала к листам опалубки (со стороны бетона) – так вы обеспечите лучшую его защиту и исключите возможные протекания раствора – зачем терять стройматериалы зря;
  • во время заливки последующей «ступени» предыдущую смачивайте водой – для лучшей адгезии и чтобы избежать щелей и протечек;
  • по длине ямы щиты опалубки для смотровой ямы можно стянуть резьбовыми шпильками.

При возведении стен ямы из шлакоблоков или кирпича главное – контролировать их размеры и горизонтальность при помощи строительного уровня. В плане гидроизоляции и прочих требований к качеству их возведение не так сложно. Можно лишь рекомендовать армировать через 2-3 слоя стену, прокладывая меж слоёв арматуру.

Подготовка

В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.

Грунтовые воды

Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.

Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.

Грамотно определяем размеры смотровой ямы

Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно

Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля. 

Остановимся на методах определения ключевых параметров.

  • Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
  • Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
  • Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.

Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.

Методы строительства

Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.

Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.

Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении

Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.

Как сделать овощную яму в гараже

Если в гараже уже есть смотровая яма, погреб делается отдельно, в другом конце помещения или рядом с ней, обычно он располагается на небольшом расстоянии от стены, примерно в полуметре, и в отличие от СЯ у него несколько другие размеры:

  • длина – 2,5-3 м;
  • ширина – 2-2.5 м;
  • глубина – примерно 1,7 м.

Размеры погреба могут отличаться от вышеуказанных габаритов, все зависит от величины самого гаража. В этом строении обязательно должна быть предусмотрена герметичная крышка-люк, приставная лестница (лучше ее изготовить из дерева). В погребе следует предусмотреть:

  • защиту от влаги;
  • вентиляцию;
  • засыпной пазух.

Электричеством и теплоизоляцией овощную яму дополняют по желанию, перед строительством важно предусмотреть два момента:

  • нужно убедиться, что под будущим погребом не проходят силовые провода, нет водоканала или газопровода;
  • грунтовые воды должны проходить ниже уровня фундамента предполагаемой овощной ямы.

Как и при создании СЯ для погреба также в первую очередь выкапываем котлован, затем:

  • на дно посыпаем и утрамбовываем слой щебня, примерно 10-12 см;
  • укладываем следующий слой – строительный песок (около 15 см), тщательная утрамбовка здесь тоже обязательна;
  • заливаем дно ямы битумом или другим подобным составом, если необходима гидроизоляция, стелем рубероид (также можно использовать другой подобный материал);
  • заливаем бетоном, для прочности конструкции его желательно армировать;
  • даем бетонному раствору хорошо схватиться и высохнуть, затем укрепляем стены — заливаем бетоном или выкладываем кирпичом (последний вариант наиболее предпочтителен).

Стандартная толщина стен – в полтора кирпича, для прочности и лучшей гидроизоляции промазываем кладку битумным раствором. Стены ямы должны быть очень прочными, ведь автомобиль может размещаться в любом месте гаража, и нежелательно его оставлять на хранение на смотровой яме.

Потолок в погребе выполняется в виде свода, чтобы потолочные кирпичи удержать при строительстве, их выкладывают на дощатом шаблоне. Верхнюю часть погреба можно сделать из бетона, главное, чтобы она была прочной, а лаз обычно изготавливается посередине. В овощной яме потолок нередко утепляют, в качестве материалов используют пенопласт и керамзит, чтобы утеплительный слой закрепить, его заливают горячим битумом. Также для утепления используют стекловату, опилки с цементом, теплоизоляцию можно не применять в условиях мягкого и теплого климата.

В погребе необходимо сделать полки для съестных запасов, емкости для хранения овощей. Полки обычно изготавливаются из досок и брусьев, проветривание помещения в основном обеспечивается посредством естественной вентиляции. Принудительная вентиляция эффективнее обеспечивает циркуляцию воздуха, но и требует более значительных финансовых затрат. Обычно для принудительной вытяжки применяется электровентилятор, он монтируется непосредственно в вентиляционной трубе.

Какие нормативные требования необходимо учитывать

При устройстве лестниц необходимо руководствоваться нормами, озвученными в СниП номер 2.08.01/89 «Жилые здания» и 2.08.02/89 «Общественные здания». Эти нормы носят для частного строительства рекомендательный характер, но ценность их неоспорима.

При самостоятельной планировке лестниц так же полезно учитывать следующие СниП: IV – 14 – 84, 21 — 01 — 97, 31 – 02 – 2001 и ГОСТ: 23120 – 78, 25772-83 в части норм их устройства.

Вышеперечисленных требований нужно придерживаться при планировании и сооружении лестниц из разных видов строительных материалов.

Расскажем, что является нормой в вышеуказанных правилах:

  • ширина всей конструкции (марши, площадки) одинакова;
  • рекомендованная ширина маршей (для подвальных помещений): от 90 до 100 см;
  • длина площадки: 140-150 см;
  • ширина лестницы с поворотом: не меньше 100 см;
  • в одном марше, количество ступеней: максимально 18, минимально 3;
  • марш, угол подъема: от 26 до 45 градусов;
  • ступени, высота: от 150 до 200 мм;
  • высота ступеней (в пределах марша): варьируется в пределах 5 мм;
  • ширина ступени (для подвальных помещений): минимум 200 мм;
  • высота перил: не менее 900 мм;
  • расстояние между стойками: не более 150 мм;
  • хорошее освещение подходов, особенно вверху и внизу;
  • число ступеней желательно делать нечетным, чтобы завершать движение с той же ноги, с какой оно начато.

Н2 Виды

Прежде чем задумываться о том, как правильно залить фундамент под гараж, нужно определиться с его видом. На сегодняшний день в нашей стране принято использовать такие виды гаражного фундамента:

  • Ленточный
  • Свайный или столбчатый
  • Монолитный или плитный

Ленточный фундамент под гараж представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты. Сегодня подобный вид фундамента является самым востребованным и распространенным, так как выполнить его можно самостоятельно.

Монолитное основание под гаражное помещение подразумевает под собой наличие одной сплошной плиты, которая является и основанием гаража, и его полом. Данный вид фундамента чаще всего используется лишь в случаях, когда строительство планируется в сложных условиях – наличие болотистой структуры почвы, неглубоко расположенных грунтовых вод или пучения земли. По сравнению с другими видами фундамента, монолит можно считать самым надежным и устойчивым. Однако есть у него и ряд недостатков – сложность технических расчетов и затратная часть на строительство.

Столбчатое основание гаража представляет собой заглубление специальных асбестоцементных или металлических столбов глубоко в землю, которые и выполняют функцию поддержки. Обустройство подобного фундамента требует небольших физических и временных затрат (не больше дня при условии четырех рабочих рук). При этом возводить стены гаража можно сразу же после установки свай.

Сложности, с которыми можно столкнуться

Главная сложность и опасность при строительстве ямы – это подъём и прорыв грунтовых вод. От них не спасёт никакая гидроизоляция. Возможный способ минимизировать эту неприятность – пробурить в нижней точке ямы глубокую скважину, вмонтировать туда канализационную трубу и отводить воду подальше в сторону.

Проблема вентиляции ямы решается проще, но забывать о ней нельзя. Вентиляция может быть общая для всего гаража, а может быть автономная для ямы.

Пучение грунта зимой и осадка всего гаража в тёплую погоду несут в себе ещё одну опасность. Стены ямы могут зимой повредить пол гаража, между стенами ямы и основным грунтом образуются щели. В качестве амортизатора на самое дно котлована ямы слоями насыпают песок и щебень, слои трамбуют. Между стеной ямы и стеной котлована тоже засыпается слоями песок и щебень.

Обустройство вытяжки и освещения

Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.

Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

В котловане монтируют 2 трубы:

  1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
  2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

  • требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
  • для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
  • розетки и выключатели устанавливают в гараже;
  • сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Для автовладельцев в сельской местности или проводящих много времени на даче подойдет вариант конструкции из кирпичной кладки на цементном растворе. Конструкция имеет вид трапеции шириной, равной расстоянию между колесами авто.

Недостатки такой эстакады:

  • Нужен участок для ее сооружения.
  • Со временем кирпич станет разрушаться.
  • Для освобождения участка понадобится демонтаж сооружения, что потребует от владельца значительных усилий и затрат времени.

Эстакада из железнодорожных шпал

Эстакаду можно собрать из железнодорожных шпал.

В этом случае выкладываются два основания укладкой шпал друг на друга в виде горки, как показано на фото. Поперек укладываются колеи для заезда.

Эстакада из шпал

Для надежности конструкции ее скрепляют скобами.

Недостатки такой эстакады:

  • Не все имеют требуемый запас шпал.
  • Шпалы достаточно тяжелые, что не позволяет собрать и разобрать такую конструкцию одному человеку.
  • После окончания ремонтных работ понадобится для хранения шпал много места.

При сооружении данной конструкции на своем участке их можно оставить под открытым небом. Деревянные шпалы обычно пропитываются креозотом, предохраняющим дерево от гниения.

Большей популярностью пользуются металлические эстакады.

Как сделать эстакаду из металла

Металлическая эстакада – универсальная. Использовать ее можно и в городских гаражах.

Для изготовления конструкции понадобится:

  • Металлический прокат.
  • Сварочный аппарат.
  • Любая арматура.
  • Болгарка с комплектом отрезных кругов.
  • Метизы.
  • Краска по металлу

При желании эстакаду можно сделать сборно-разборной, что позволит при необходимости ее быстро собрать.

Инструкция состоит в следующем:

  • Собирается четыре стойки-основания примерно 50 сантиметров высотой. Чтобы обеспечить устойчивость, боковые стороны следует собрать в виде трапеции и соединить их одинаковой длины поперечинами из равнополочного уголка 63х5. Мостики можно выполнить из уголка 40х4 и арматуры диаметром 12 миллиметров. Мостики — это обычная металлическая лесенка.
  • Изготавливаются два мостика для заезда авто и два мостика для размещения автомобиля при проведении ремонта. Минимальная длина последних подсчитывается измерением расстояния между центрами колес автомобиля и к нему прибавляется небольшой припуск.
  • Все элементы скрепляются болтами, что позволяет быстро собрать или разобрать конструкцию.

Если места в гараже очень мало, можно изготовить мини-эстакаду, позволяющую автомобиль поднимать частично, а цена ее минимальна. Для изготовления самого элементарного варианта мини-эстакады можно использовать дерево или металл.

Переносная эстакада

Для работы понадобится:

  • Доска толщиной 50 миллиметров.
  • Деревянная рейка сечением 100х100 миллиметров. От размеров поперечного сечения зависит высота поднятия автомобиля.

Порядок сборки конструкции:

  • На доскесверху фиксируется брусок, выполняющий роль ограничения движения колес.
  • С другой стороны крепятся два деревянных бруска: один чуть дальше середины, другой с краю доски.

Таких устройств необходимо минимум два штуки, а для поднятия всего автомобиля над землей нужно четыре элемента. Принцип работы эстакады заключается в следующем.

При установке конструкции под колесо автомобиля она будет опираться на землю в двух точках:

  • Передней частью доски и бруском, закрепленным ближе к середине.
  • После заезда колеса авто на доску центр тяжести сместится ближе к концу доски, передний ее край поднимется, а задняя часть опустится.
  • Изготовление брусков одинакового сечения позволит занять доске горизонтальное положение.

Какие существуют виды эстакад, как их изготовить, подробно показывает видео.

Шаг третий: гидроизоляция и утепление

Описанная выше процедура подготовки котлована применима, когда гараж находится в местности с достаточно сухим грунтом. Если почва влажная, то существует риск подтопления и постоянной сырости внутри ямы. В такой ситуации нужны дополнительные меры гидроизоляции дна сооружения.

Чаще всего используются:

  • Материалы, основу которых составляет битум (долговечны, недороги, просты в укладке);
  • Полимерные мембраны (прочны, долговечны, хорошо совместимы с другими материалами);
  • Проникающая гидроизоляция (высокая степень защиты от влаги, устойчива к колебаниям температуры);
  • Жидкая резина (очень высокая степень защиты, но обрабатываемая поверхность не должна иметь повреждений).

Для дополнительной защиты от влаги бетонный раствор готовят с использованием специальных добавок.

Чтобы не замёрзнуть, ремонтируя автомобиль зимой, смотровую яму лучше утеплить. Так можно дополнительно сэкономить на электроэнергии, расходуемой на отопление гаража. Утепление должно быть предусмотрено еще на этапе определения габаритов котлована. Среди современных утеплителей лучшим считается пенополистирол. Он обладает следующими свойствами:

  • Не гниёт;
  • Не горит;
  • Не пропускает влагу;
  • Хорошо крепится к бетонным поверхностям с помощью клея;
  • Дёшево стоит;
  • Безопасен для здоровья.

Для стен обычно рекомендуют использовать пенополистирол марки ПСБ-С-25, для пола — ПСБ-С-35. Материал укладывают слоем толщиной 50 мм. Для фиксации используют клей на цементной основе или крепление на «парашюты».

Как установить подходящие размеры ямы

Готовая яма должна быть не только удобной, но и безопасной. Вот почему перед тем, как начинать работы, специалисты советуют изучить грунт под гаражом. Именно это позволит вычислить более или менее подходящую глубину.

Если грунт позволяет строить, необходимо составить проект будущего котлована. Четкие размеры по ГОСТ не установлены, ведь параметры в каждом случае свои. Даны лишь отдельные рекомендации в качестве ориентиров.

Если воды располагаются глубоко, рекомендуется вырыть яму глубиной около двух метров. Для более точных расчетов к росту пользователя необходимо прибавить до 30 см.

Ширина вычисляется соответственно с колесной базой транспорта – она должна быть более узкой, чтобы не создавать риска падения машины в яму.

Что касается длины смотровой ямы, она должна быть приблизительно на метр-полтора больше, чем длина автомобиля. Так работать будет гораздо удобнее.

При обустройстве смотровой ямы допускается делать в стенах несколько небольших углублений. Они в дальнейшем будут использованы для хранения инструментов или деталей, а также для внутреннего освещения. Но ниши не должны быть чересчур глубокими. Габариты должны контролироваться соответственно с размером ламп и количеством инструментов.

Планирование сооружения смотровой ямы для авто

Даже в государстве с рыночной экономикой нужно тщательно планировать серьёзные работы и работать по плану. В данном случае следует продумать и включить в свой план следующие моменты:

  • зачем нужна яма;
  • какая она будет (размеры, отделка);
  • оценить материальные ресурсы (что из нужных материалов имеется в наличии, что и где следует докупить);
  • оценить трудовые ресурсы (кто и сколько времени будет яму строить, каких специалистов потребуется приглашать дополнительно).

ФОТО: stroyday.ruСмотровая яма в гараже

Общие рекомендации

Более подробная разбивка общего плана на конкретные пункты предполагает учёт следующих вопросов: сроки работ, перечень необходимых материалов, разработка чертежа с размерами, разметка и выкапывание котлована, работы по организации вентиляции и освещения ямы и целый ряд других частных задач.

Из каких материалов делают

Для обустройства ямы применяются различные строительные материалы.

Кирпич

Кирпичом можно выложить стены. Для этой работы годится и старый кирпич, бывший в употреблении.

Бетон

Стены можно залить из бетона, но для этого придётся устанавливать опалубку.

Металл

Стальным уголком можно окантовать верхний контур ямы. Из металла можно сварить лесенку для спуска в яму. Колесоотбойники тоже следует изготовить из металла.

Определение размеров

Размеры смотровой ямы определяются размерами автомобиля и человека, который в яме работает. Машина над ямой должна стоять так, чтобы был обзор всей нижней части машины и человек смог бы руками до всего добраться. За основной размер, от которого ведутся все расчёты, принимается база машины, т. е. расстояние между колёсами. Но минимальная ширина 80–85 см, меньше делать не рекомендуется. Длина ямы принимается как длина машины плюс 1 м. Но делают ямы и по 6 м, и больше. Глубина рекомендуется не менее 2 м, человеку маленького роста придётся воспользоваться подставкой.

А строительные размеры котлована должны учитывать толщину стен обустроенной ямы, толщину подушки с гидроизоляцией и стяжкой. К ширине смотровой ямы нужно добавить толщину стен с опалубкой, а к глубине – толщину подушки плюс 0,3 м.

ФОТО: m-strana.ruРазмеры смотровой ямы в поперечном сечении

Разбор гаражного пола и земляные работы

Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.

Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.

Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.

https://youtube.com/watch?v=bBwpXAKFCEs

Бетонная смотровая яма своими руками

Это один из самых популярных вариантов обустройства. Процесс подробно описан в видео ниже.

При выборе размеров для котлована необходимо учесть планируемую толщину стенок и увеличить глубину смотровой ямы на толщину песчано-гравийной подушки.

Котлован немного (или достаточно сильно, с углом до 30 градусов при сыпучем грунте) расширяется кверху.

После получения углубления необходимых габаритов в рыхлом грунте имеет смысл обмазать стенки глиной – это помешает им осыпаться в процессе дальнейших работ.

На выровненное дно засыпают 6…10 см щебня и столько же песка, слои трамбуют вручную или с применением механической трамбовки. Далее заливают первичный слой бетона – «молоко» для скрепления трамбованной подушки. Сразу же организуют гидроизоляцию. На фото показано два слоя – обычная полиэтиленовая пленка на дне и более солидная на дно и всю высоту стенок с захлестом на пол гаража. Стыки и углы ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеиваются и делаются внахлест.

После этого укладывают армирующую сетку и заливают основной слой.

Для бетонирования стенок потребуется опалубка. Поскольку важна внутренняя поверхность ямы, опалубку устанавливают изнутри, предварительно закрепив на стенках котлована армирующую сетку.

До бетонирования необходимо установить вытяжную и приточную трубы вентиляции.

Также устанавливаются короба с заключенными в гофро-рукав кабелями подачи электроэнергии.

После установки опалубки выполняется бетонирование.

Желательно одновременно выполнить бетонирование всего пола в гараже – это сократит время на обустройство.

После набора бетоном проектной прочности (хотя бы 50…60%) можно убрать опалубку, проверить свободный проход воздуха в вентиляционные трубы, положение и работоспособность электропроводки.

В нишах обустраивают розетки и светильники.

Стены штукатурят изнутри и окрашивают (по желанию). Монтируют дощатый настил на яму.

Обратите внимание: дощатые крышки делаются из отдельных частей. Так удобнее поднимать их по мере необходимости, проще заменять поврежденные части

Деревянные детали смотровой ямы обязательно следует обрабатывать антисептиком.

Что потребуется для строительства

Прежде чем разбираться, как сделать своими руками смотровую яму в гараже для легкового автомобиля, будет не лишним подготовить материалы. Размеры котлована индивидуальны, но пошаговой инструкции с фото это не меняет.

Стройматериалы желательно приобрести больше намеченного, с запасом. Профессионалы утверждают, что приблизительно рассчитанное количество стройматериалов необходимо увеличить где-то на 10-15%. Тогда не нужно будет волноваться о том, что чего-то не хватит, если в ходе работы будут какие-то ошибки.

Материалы необходимы такие:

  • арматура (диаметр 0,6-0,8 см), чтобы сделать армирующую решетку, которая необходима для укрепления пола и стен;
  • брус (сечение 3х3 см либо 4х4 см), доски (2,5 см) или фанера (толщина 1-1,5 см), а также обработанные доски (толщина 4-4,5 см). Они необходимы для создания опалубки, а толстые доски – для того, чтобы закрывать яму;
  • гравий, песок, цемент и щебенка. Первые два элемента необходимы для создания заливного раствора. Цемент всегда необходим для приготовления любого раствора, а щебень подойдет, чтобы сделать подушку на самом дне ямы;
  • мастика, полиэтилен и рубероид. Это хорошие гидроизолирующие материалы, которые можно приобрести по вполне бюджетной цене;
  • проволока из стали (сечение до 2 мм). Крепеж для арматурной решетки;
  • трубы из пластика (диаметр 10 см), чтобы обустроить вентиляцию;
  • уголок из металла (размер 5х5 см). Необходим, чтобы закрепить периметр котлована на одном уровне с полом.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашняя баня
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector